Dra. LOREA BAGAZGOITIADermatóloga online2025-07-27T18:25:03Zhttps://dermatologia-bagazgoitia.com/feed/atomWordPresshttps://dermatologia-bagazgoitia.com/wp-content/uploads/2021/08/favicon21.jpgDra. Lorea Bagazgoitiahttp://dermatologia-bagazgoitia.com<![CDATA[Granitos en los codos, mano y rodillas en verano]]>https://dermatologia-bagazgoitia.com/?p=166042025-07-27T18:25:03Z2025-07-31T07:00:00ZCon la llegada del calor, algunos niños presentan una erupción peculiar, con pequeños granitos planos en codos, rodillas o manos. Se trata de una condición benigna y poco conocida: la…
]]>Con la llegada del calor, algunos niños presentan una erupción peculiar, con pequeños granitos planos en codos, rodillas o manos. Se trata de una condición benigna y poco conocida: la dermatitis friccional, también llamada dermatitis liquenoide friccional. En este post te cuento qué es, cómo se diagnostica, si tiene algún riesgo y qué hacer si aparece.
¿Qué es la dermatitis friccional?
La dermatitis friccional es una erupción cutánea benigna que suele afectar a niños en edad escolar. Aparece sobre todo en los meses de verano, y se manifiesta como pequeños granitos planos, de color piel o blanquecinos, que a veces pican. Estas lesiones suelen localizarse en zonas donde la piel está más expuesta a rozaduras o fricción repetida, como los codos, rodillas y dorso de las manos.
Es una entidad con muchos nombres diferentes (lo que refleja lo poco clara que ha sido su causa a lo largo del tiempo): “dermatitis papulosa juvenil”, “erupción liquenoide por fricción”, o incluso “dermatitis del tobogán” (por su asociación con el juego en superficies que generan fricción).
¿Cómo se diagnostica la dermatitis friccional?
El diagnóstico es clínico, es decir, se basa en lo que vemos al explorar la piel y en el contexto del paciente. Suelen ser niños sanos, sin otras enfermedades de la piel, que presentan estas lesiones en zonas concretas, coincidiendo con el verano.
Las lesiones tienen una distribución característica: pequeños bultitos planos, de color similar al de la piel, a veces con algo de enrojecimiento o rascado. Lo habitual es que los padres consulten por la aparición de estos granitos que pican, aunque no suelen molestar en exceso.
No suele ser necesario hacer una biopsia ni otras pruebas, salvo que existan dudas diagnósticas. En ese caso, lo más importante es descartar otras condiciones que pueden parecerse: queratosis pilaris, liquen nitidus, o ciertas erupciones por el sol.
¿Tiene algún riesgo la dermatitis friccional?
No, no tiene riesgos relevantes. Se trata de una alteración leve de la piel, transitoria y sin complicaciones. No se asocia con enfermedades internas, no deja cicatrices y no tiene implicaciones a largo plazo.
A menudo mejora sola hacia el final del verano, incluso sin tratamiento. Tampoco se ha demostrado que tenga relación clara con la dermatitis atópica, aunque en algunos casos puede haber cierta superposición.
¿Cómo se trata la dermatitis friccional?
En muchos casos, no es necesario tratarla activamente, ya que desaparece con el paso de las semanas. Aun así, si las lesiones pican o resultan molestas, podemos ayudar con:
Emolientes o cremas hidratantes: ayudan a suavizar la piel y reducir la irritación.
Corticoides tópicos suaves: en casos con picor importante o inflamación visible, durante unos días.
Lo más importante es no agobiarse y saber que no es una condición grave ni contagiosa. No requiere medidas preventivas especiales, aunque reducir la fricción (por ejemplo, usando ropa más suelta o evitar ciertos juegos que impliquen arrastre sobre superficies rugosas) puede ayudar.
En resumen…
La dermatitis friccional es una afección benigna, transitoria y estacional, que suele resolverse sola. Conocerla ayuda a evitar preocupaciones innecesarias y tratamientos excesivos.
]]>0Dra. Lorea Bagazgoitiahttp://dermatologia-bagazgoitia.com<![CDATA[Qué es el bakuchiol]]>https://dermatologia-bagazgoitia.com/?p=139482025-01-21T19:45:29Z2025-01-30T08:00:00ZSi has llegado a este enlace es probable que sea porque estás buscando información sobre el bakuchiol. Habrás oído hablar de él en foros de cosmética; probablemente estarás al tanto…
]]>Si has llegado a este enlace es probable que sea porque estás buscando información sobre el bakuchiol. Habrás oído hablar de él en foros de cosmética; probablemente estarás al tanto de su efecto antiaging y capacidad de mejora de la calidad de la piel. Profundicemos en este artículo sobre qué hay de cierto, de mito y de científico en todo esto.
¿Qué es el bakuchiol?
El bakuchiol es un compuesto fenólico meroterpeno derivado de la planta Psoralea corylifolia (babchi). Se trata de una planta de origen asiático que ha sido usada tradicionalmente en la medicina tradicional china así como en la ayurveda en la India.
También puede extraerse de otras plantas como Psoralea glandulosa, Pimelea drupaceae , Ulmus davidiana ,Otholobium pubescens y Piper longum.
En diferentes estudios científicos se ha visto que tiene propiedades antiproliferativas, antiinflamatorias, antioxidantes y antiacné. Estos efectos se dan debido a que modula vías similares a las activadas por los retionoides, pudiendo también activar las íntesis de colágeno y las enzimas implicadas en la síntesis de matriz extracelular.
¿Para qué se usa el bakuchiol?
El bakuchiol está incluido en innumerables productos cosméticos, debido a su papel en la prevención y mejoría de signos del envejecimiento cutáneo. Se ha visto que sus efectos se asemejan mucho a aquellos del retinol/ácido retinoico, aunque a nivel molécular no se parezcan.
Diferentes estudios han mostrado que puede estar implicado en la síntesis de colágeno, función barrera y angiogénesis. A nivel clínco se observó que tras 3 meses de uso reduce las arrugas finas, aumentando la firmeza de la piel y su calidad.
En general el bakuchiol se usa 2 veces al día, a diferencia del retinol que lo aconsejamos en forma de una única aplicación diaria, preferiblemente por la noche.
¿Es seguro el bakuchiol?
Actualmente la seguridad demostrada por el bakuchiol hace que se una buena alternativa a los retinoides en determinadas circunstancias.
Sabemos que los retinoides generan irritación durante el inicio de su uso y que en pieles reactivas, puede incluso no tolerarse. En el estudio que te comentaba más arriba se vio que las personas que usaron bakuchiol en lugar de retinol sientieron menos quemazon y pelado en su piel tras el inicio de uso. Por eso, en pieles sensibles puede servirnos como rutina antienvejecimiento si nuestra tolerancia a los retinoides no es buena.
Además el bakuchiol, a diferencia del retinol, no aumenta la sensibilidad al sol, lo que permite su uso diurno y nocturno sin preocupaciones.
En conclusión…
El bakuchiol se posiciona como una alternativa prometedora al retinol, ofreciendo resultados similares con menos efectos secundarios. Ideal para pieles sensibles o para quienes desean evitar los retinoides tradicionales.
]]>0Dra. Lorea Bagazgoitiahttp://dermatologia-bagazgoitia.com<![CDATA[Granitos en la cara que aparecen con el calor]]>https://dermatologia-bagazgoitia.com/?p=130372024-08-03T21:53:15Z2024-08-03T21:52:33ZPuede que hayas llegado hasta aquí porque en días de calor, asociados a sudor o el ejercicio físico, has percibido que una parte de tu rostro se pone rugosa, apareciendo…
]]>Puede que hayas llegado hasta aquí porque en días de calor, asociados a sudor o el ejercicio físico, has percibido que una parte de tu rostro se pone rugosa, apareciendo pequeños granitos. Estos granitos, sin embargo, no están presentes durante el invierno y en épocas menos cálidas.
Puede que estos granitos los veas alrededor de tus ojos, en las mejillas o en el dorso de la nariz. ¿A qué puede deberse?
¿Qué son los granitos en la cara que aparecen con el calor?
Los granitos que aparecen en la cara a consecuencia del sudor y el calor pueden ser debidos a la presencia de hidrocistomas ecrinos. Se trata de pequeños bultitos en la piel, habitualmente de la cara que no son perceptibles en épocas sin calor. Sin embargo se hacen muy evidentes en épocas de calor o tras el ejercicio físico.
Tienen color carne, suelen estar agrupados, y tienen superficie lisa. Algunos pueden tener un ligero tono azulado o gris.
No duele, no pican ni causan ningún síntoma que origine molestias.
Los hidrocistomas ecrinos son tumores (entendiendo por «tumor» «bulto benigno») que derivan de las glándulas que producen el sudor en la piel, llamadas glándulas sudoríparas ecrinas. Es como si fueran una glándulas sudoríparas mayores o más activas de lo normal. De este modo con un estímulo como el calor o el ejercicio físico, se activan, aumentando la producción de sudor y su tamaño, lo cual los hace visibles. Por el contrario, en épocas sin calor, no reciben esta estimulación y apenas se ven ni se palpan.
¿Tienen algún riesgo los hidrocistomas ecrinos?
Los hidrocistomas ecrinos son tumores beningnos. A pesar de aparecer varios agrupados, esto no significa que se contagien. No se conoce muy bien el motivo por el cual aparecen en unas personas y en otras no. Sin embargo sabemos que no implican riesgo alguno y no pueden evolucionar a ningún tumor maligno.
¿Cómo se tratan los hidrocistomas ecrinos?
No es obligatorio hacer un tratamiento si padeces hidrocistomas ecrinos pues son lesiones benignas. No obstante muchas personas prefieren tratarlos para que sean menos visibles y estéticamente no tengan una repercusión negativa. Pueden tratarse con atropina o glicopirrolato tópicos, toxina botulínica (todos de prescripción médica). En la consulta podemos además destruirlos mediante electrocoagulación o láser.
]]>0Dra. Lorea Bagazgoitiahttp://dermatologia-bagazgoitia.com<![CDATA[Nueva regulación del retinol]]>https://dermatologia-bagazgoitia.com/?p=128522024-04-17T20:55:41Z2024-04-17T20:55:32ZSeguro que en los últimos días has leído y oído sobre la nueva regulación del retinol. Desde el verano 2023 ya escuchamos la idea de que la Unión Europea quería…
]]>Seguro que en los últimos días has leído y oído sobre la nueva regulación del retinol. Desde el verano 2023 ya escuchamos la idea de que la Unión Europea quería ajustar los límites de su concentración en cosmética. No ha sido hasta el 4 de abril que finalmente se ha publicado la resolución.
Como sabrás el retinol es uno de los activos antienvejecimiento con más efectividad científicamente mostrada. En los últimos años ha ganado mucha popularidad y su uso se ha extendido de forma considerable. Actualmente disponemos de productos con concentraciones de 0.2% a 1.5%.
Las concentraciones elevadas de esta molécula (que en la piel se transforma en ácido retinoico, la molécula realmente activa y con mayor efectividad) pueden generar irritación, rojez y descamación en las primeras aplicaciones. Igualmente si el uso no es adecuado y se hace sin control ,puede dar lugar a una dermatitis irritativa que podría requerir tratamiento médico en algunos casos. Sin embargo, para mi sorpresa, la nueva regulación del retinol no alega estos argumentos para la reducción de la concentración máxima permitida, como leerás más abajo.
¿Se prohíbe el retinol en cosmética?
En contra de lo que algunos bulos difundían, el retinol no va a ser prohibido. Sencillamente se ha regulado de modo distinto de tal manenra que tanto el retinol como el retinil palmitato y el retinil acetato serán incluido en los cosméticos a concentraciones menores que hasta ahora.
Las lociones corporales no podrán contener más de 0.05% de concentración
Los productos faciales no podrán incluir más de 0.3%
Según parece, la normativa no afecta al retinal (molécula relacionada con el retinol, también precursora de ácido retinoico).
¿Por qué se ha llevado a cabo la nueva regulación del retinol?
El retinol, químicamente hablando, es la vitamina A. Al parecer, se ha visto que hasta un 5% de la población incluye en su dieta más cantidad de vitamina A de la máxima diaria recomendada. Esto ocurre tanto como fruto de la alimentación como de complementos alimenticios (aquellos que contienen carotenos). La UE se plantea que el aporte cosmético de retinol podría incrementar la posible (y remotísima!!!) toxicidad de vitamina A en ese porcentaje de la población.
Por este motivo, en los envases se deberá incluir una advertencia para informar a los consumidores ya expuestos a la vitamina A de los alimentos y los complementos alimenticios de la posibilidad de sobreexposición por el uso de tales compuestos.
¿La nueva regulación del retinol afecta al ácido retinoico?
El ácido retinoico está considerado medicamento, con lo que esta medida no le afectaría.
¿Cuándo entra en vigor la nueva regulación del retinol?
A partir del 1 de febrero de 2025 no se podrán lanzar al mercado más productos con concentraciones por encima de las permitidas y a partir del 1 de noviembre del mismo año no podrán comercializarse.
¿Es peligroso seguir usando el producto que tengo?
No. Puedes usarlo tranquilamente. Dada la nueva recomendación, asegúrate de que no tomas más vitamina A de la deseable porque abuses de los complementos vitamínicos. Sin embargo, la absorción de los cosméticos a la sangre es muy baja y es poco probable que el uso de una crema con retinol a más concentración de 0.3% te cause problemas reales de salud.
¿Qué piensas de la nueva regulación del retinol en cosmética?
]]>0Dra. Lorea Bagazgoitiahttp://dermatologia-bagazgoitia.com<![CDATA[Sobre los protectores solares retirados en marzo de 2024]]>https://dermatologia-bagazgoitia.com/?p=124412024-03-24T17:09:57Z2024-03-24T13:40:21ZEl 21 de marzo de 2024, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) informaba acerca de ciertos productos de protección solar que no cumplían con los índices de protección frente…
]]>El 21 de marzo de 2024, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) informaba acerca de ciertos productos de protección solar que no cumplían con los índices de protección frente a UVB o UVA indicados en el etiquetado. Por tanto desaconsejaban su uso y pedían su retirada del mercado.
Las pruebas para conocer el nivel de protección solar de una crema están reguladas por parte de la Unión Europea y las empresas productoras han de realizarlas de acuerdo a tal regulación previamente a la comercialización.
Los métodos oficiales para medir la capacidad de los fotoprotectores en cuanto a bloqueo de UV son los siguientes:
UNE EN ISO 24444 Determinación in vivo del Factor de Protección Solar (FPS)
UNE EN ISO 24443 Determinación in vitro de la protección UVA
UNE EN ISO 24442 Determinación in vivo de la protección UVA
Ya en 2019, a raíz de una polémica similar, la AEMPS comunicó a las autoridades europeas la necesidad de actualizar los métodos de medición dada la variabilidad que arrojan en algunos casos. Esto podría ser debido al uso de formulaciones en spray, polvo o bruma y en algunos casos es el origen de polémicas como la que nos ocupa.
¿Cómo estudia la OCU los protectores solares?
En el contexto de un grupo internacional de asociaciones de consumidores, analizan los protectores solares más vendidos del mercado para confirmar que efectivamente cumplen con el etiquetado según la normativa de la UE.
Mediante un procedimiento llamado método HDRS (Espectroscopia de Reflectancia Difusa Híbrida), alternativo a los indicados por la UE, testan dichos productos. Si hubiera una discordancia con el etiquetado realizan los métodos estándar de la UE para confirmar que existe dicha discordancia.
¿Qué ha pasado en marzo 2024?
La OCU, mediante estas pruebas detectó que 7 productos de fotoprotección comercializados en España inclumplían la regulación. Esto lo publicaron en su página web e inmediatamente los medios se hicieron eco de ello.
Encontraron 5 productos cuyo FPS no coincidía con el etiquetado:
Piz Buin Hidro Infusion Sun Gel Cream Face SPF 50
Rituals Invisible Sun Protection Face Cream SPF 50+
Nivea Sun Facial Sensitive 50
Biotherm Waterlover Face Sunscreen SPF 50+
Lancaster Sun Sensitive Oil Free Milky Face Fluid SPF 50
Una crema no cumplía ni con la protección FPS ni con la protección UVA anunciadas:
Vichy Capital soleil crème onctueuse protectrice spf 50+.
Un último producto, según el test de UVA no cumplía lo indicado en el etiquetado:
Isdin Fotoprotector Fusion water Magic SPF 50
¿Cómo reaccionó la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)?
De una forma muy ágil, tras la publicación de los resultados de la OCU, la AEMPS se puso manos a la obra para revisar lo que la organización de consumidores había acrediatado en su estudio. Se advierte nuevamente de que los métodos de medición de protección solar pueden tener cierta variabilidad, encontrando ellos de hecho discrepancias con los hallazgos de la OCU.
De este modo, el desenlace final es el que te muestro a continuación. Acepta la reclamación de la OCU en algunos casos, en otros, parcialmente y en otros la descarta.
El etiquetado indicaba «protección muy alta» siendo solamente «alta»
RITUALS Invisible Sun Protection Face Cream SPF 50+
VICHY Capital Soleil Crème Onctueuse Protectrice SPF 50+
BIOTHERM Waterlover Face Sunscreen SPF 50+
El etiquetado indicaba «protección alta», locual es correcto pero el valor numérico indicado no es exacto. Es decir, su FPS se encuentra entre 30 y 50, pero no es exactamente 50, como indican las marcas
NIVEA SUN Protección facial Sensitive SPF 50
LANCASTER Sun Sensitive Oil-Free Milky Fluid SPF 50
PIZ BUIN Hydro Infusion Sun Gel Cream Face SPF 50
El etiquetado es correcto:
ISDIN Fusion Water Magic SPF 50
La OCU ha agradecido a la AEMPS su agilidad en la revisión de sus resultados así como en tomar las medidas oportunas.
¿Qué implican estas irregularidades para el usuario?
Como dermatóloga he seguido de cerca la evolución de la reclamación de la OCU. Coincido en que es de recibo que las marcas cumplan con la normativa europea rigurosamente y faciliten al consumidor una información verídica acerca de lo que están comprando. Esto es especialmente importante cuando se trata de productos que pueden tener repercusión en nuestra salud.
Dicho esto, en cuanto a las consecuencias que pueda tener para aquellas personas que adquirieron los productos, me gustaría transmitir tranquilidad. Tal vez la alarma mediática ha sido excesiva en mi opinión.
Tras este estudio, el peor de los casos habrá sido el de aquellas personas que han aplicado un producto con protección solar «alta» en lugar de «muy alta». En otros casos, han utilizado un protector etiquetado como «50» , incluido en la categoría de «protección alta» que según parece, no tenía exactamente un 50, sino algo menos. Sabiendo que la AEMPS nos indica que el etiquetado «alta» sí era correcto, sabemos que ese FPS era mayor de 30. De esteo modo, todos los productos retirados del mercado, si bien su etiquetado era incorrecto, por lo menos, tenían un FPS 30.
Para aclarar esta confusión en cuanto a categorías de protección solar, es importante conocer las diferencias entre protección solar «alta» y «muy alta». A continuación puedes ver la normativa europa al respecto:
Una vez visto esto, veamos la diferencia en cuanto a la capacidad de bloque frete a UVB que existe entre un FPS alto y uno muy alto. Es decir entre un 30 (como mínimo) y un FPS que esté por encima de 50.
En esta gráfica puedes ver cómo los FPS 30 bloquean aproximadamente el 97% de la radiación UVB, mientras que los FPS 50+, frenan más del 98%.
Esto quiere decir, que la polémica en realidad gira entrono a un 1-2% de diferencia en cuanto a protección UVB que a efectos prácticos, para quien haya consumido un envase de estas marcas, no tendrá una relevancia médica grande. Tranquilidad.
En conclusión:
La repercusión para el usuario que haya podido usar alguno de los productos retirados del mercado es pequeña, por eso transmito un mensaje de tranquilidad. Las marcas erróneamente etiquetadas en todos los casos, tendrían un FPS mayor de 30 que garantiza un mínimo filtrado del 96 % de la radiación UVB. Esto no tendrá practicamente ninguna relevancia en cuanto a la salud cutánea.
De esta noticia, me parece positiva la agilidad con la que han funcionado los mecanismos regulatorios para que se cumpla adecuadamente con los estiquetados. Igualmente es oportuno que se abra la puerta a encontrar métodos de medición más homogéneos que eviten este tipo de conflictos.
Sin embargo, los titulares y la repercusión mediática ha podido ser excesiva para la relevancia real y práctica de las incongruencias de etiquetado encontradas.
Recordemos que la protección solar no es solo la aplicación de cremas, sino la evitación del sol en horas puntas y el uso de prendas adecuadas como gorras, sombreros o prendas UPF.
¿Te había precupado la retirada del mercado de algunos protectores solares?
]]>0Dra. Lorea Bagazgoitiahttp://dermatologia-bagazgoitia.com<![CDATA[Por qué aparece la rosácea]]>https://dermatologia-bagazgoitia.com/?p=124252024-03-12T16:58:19Z2024-03-12T16:57:49ZEs posible que lleves tiempo lidiando con rojeces en la cara. Tal vez también con granitos que van y vienen. Si ya te han diagnosticado es muy probable que te…
]]>Es posible que lleves tiempo lidiando con rojeces en la cara. Tal vez también con granitos que van y vienen. Si ya te han diagnosticado es muy probable que te cuestiones por qué aparece la rosácea y cuáles son las cosas que puedes mejorar para que no te dé tanto la lata.
La rosacea, que afecta hasta el 3% de la población, es una enfermedad crónica que tiene alta prevalencia en adultos. Se da más frecuente en mujeres y generalmente (aunque no siempre) de piel clarita. Puede manifestarse de formas diferentes combinando rojez, ardor y granitos especialmente, sobre las cuales puedes leer en mi artículo «las dos caras de la rosácea».
En este artículo repasaré los diferentes factores implicados en el desarrollo de la rosácea de acuerdo a la evidencia científica más actualizada.
Por qué aparece la rosácea: REACTIVIDAD DE LOS VASOS SANGUÍNEOS
Una gran parte de personas con rosácea sienten su piel más roja de lo normal, ya sea de forma constante o en brotes. Muchas veces esta rojez se acentúa con los cambios de temperatura, el ejercicio físico, el alcohol o la comida picante.
Las variaciones en el color rosado de nuestro rostro dependen de la cantidad de sangre que esté circulando por la parte superficial de la piel. De este modo, cuanto más dilatados estén los vasos sanguíneos de la piel, más sangre cirulará por ellos. De esta manera, el tono rojo de la cara será más evidente. Lo mismo ocurre si el número de vasos aumenta, cosa que ocurre habitualmente en la rosácea.
Se cree que la desregulación neurovascular es un factor de los más influyentes en el origen de la rosácea. Esto significa que la mayor o menor apertura de los vasitos sanguíneos de la cara no es adecuada y se da forma exagerada en muchos casos. Se ha visto que algunos receptores celulares (por ejemplo el TRPV) implicados en la dilatación de los vasos sanguíneos están presentes en más número y son más activos en la piel con rosácea que en una piel sana.
Por qué aparece la rosácea: DESREGULACIÓN EN LA INMUNIDAD CUTÁNEA
Nuestro sistema inmune, aquel que nos defiende de las agresiones externas se encuentra también en la piel. Ahí nos defiende ante infecciones causadas por gérmenes que puedan acceder a través de alguna pequeña herida. La defensa frente a agresiones se realiza en forma de inflamación, que es un mecanismo natural del cuerpo.
Sin embargo, en ocasiones los componentes de este sistema inmune pueden activarse de una forma desproporcionado a inadecuada generando síntomas inflamatorios. En la rosácea esto lo vemos como una mayor sensibilidad en la piel, con ardor o calor en muchos casos.
La piel dispone de receptores en sus células que activan la cascada inflamatoria. Algunos de ellos son más numerosos de lo normal en la piel con rosácea, como es el caso del Toll-like receptor (TLR2).
Por otro lado, la epidermis tiene la capacidad de producir péptidos antimicrobianos de forma natural. Se ha visto que en la rosácea la producción de estos está aumentada (sobre todo CAMP y KLK5).
Igualmente, se ha visto que ciertos receptores (NLRP3) que activan el inflamasona en respuesta a daños celulares, están elevados en la piel con rosácea.
En conjunto, todos estos elementos patológicamente sobreespresados inducen la formación de especies reactivas de oxígeno (ROS). Estas activan la liberación de otras moléculas inflamatorias que además de mantener la inflamación contribuyen a una mayor formación de vasos sanguíneos. Todo esto cierra el círculo y se une con lo expuesto en el apartado anterior.
Por qué aparece la rosácea: FACTORES DESENCADENANTES
Hasta ahora hemos comentado aspectos que están detras de la rosácea desde una perspectiva célular y molécular. Se trata de información demostrada científicamente pero que nos resulta poco «palpable» en la vida real.
En este apartado, sin embargo, abordaremos los factores que influyen desde fuera en que todos los mecanismos expuestos se activen.
GENÉTICA:
Al preguntarte por qué aparece la rosácea alguna vez habrás pensado en tu familia. Puede que te plantees si está relacionado con ese tío que la padece o si podrás transmitírsela a tus hijos. Pues bien, hasta el 40 % de las personas que tienen rosácea tiene algún familiar con rosácea. También es frecuente que se produzca simultáneamente en gemelos.
No obstante, esto no quiere decir que sí o sí, tu descendencia tenga el mismo cuadro que tú de forma inevitable. Sencillamente tiene mayores probabilidades.
MICROORGANISMOS:
· Demodex folliculorum:
Se tarta de un ácaro que vive en nuestra piel de forma normal, concretarmente en los poros de la cara. Aunque todos los tenemos, las personas con rosácea tienen mayor número. En estos casos (a diferencia de cuando hay pocos ácaros en el poro), el demodex tiene la capacidad de activar algunos de los receptores. Uno de ellos es el TLR2, expuesto más arriba, lo cual favorece la inflamación.
Un porcentaje elevado de nosotros, hasta un 50% podemos tener esta bateria en el estómago. Se ha visto que esto es más frecuente en personas con rosácea. Algunos tipos de helicobacter pylori (HP)pueden generar una inflamación crónica que podría influir también en el cuadro de rosácea.
Por todo esto se ha buscado una relación entre la infección por HP y el curso de la rosácea. Parece que el tratamiento para erradicar la bacteria, ha conseguido mejorar el cuadro facial en algunos estudios. Sin embargo no ha sido así en otros. Además, quedará la duda de si la mejoría en los primeros casos fue por la eliminación de la bacteria o por haber tomado antibióticos.
Por tanto, su relación aún sigue siendo controvertida.
RADIACIÓN ULTRAVIOLETA
Los dermatólogos siempre aconsejamos utilizar protección solar si padeces rosácea pues es bien sabido que el sol en general no es beneficioso para este cuadro. El efecto de la radiación ultravioleta en la rosácea ocurre fundamentalmente por su capacidad de inducir la formación de ROS.
Las ROS son unos compuestos químicos que pueden dañar las moléculas de la piel directamente. De por sí, las personas con rosácea tienen niveles más elevados de ROS que personas sin rosácea. Se piensa que estos ROS ayudan a propagar la cascada inflamatoria explicada anteriormente. Además, tienen capacidad de dañar el colágeno y la elastina de la dermis, ambas proteínas que contribuyen a dar soporte a la piel.
En resumen…
Ante la cuestión de por qué aparece la rosácea no existe una respuesta única y precisa. Un conjunto de factores tanto externos como internos pueden llevar a que aparezcan los brotes. Es probable que en unas personas algunos de ellos tengan más peso que otros. Es importante la valoración por un dermatólogo presencial o dermatólogo online para establecer esto optimizar el mejor tratamiento de acuerdo a las características particulares de tu rosácea.
Si has entrado aquí preguntándote por qué aparece la rosacea, ¿te ha ayudado este artículo?
]]>0Dra. Lorea Bagazgoitiahttp://dermatologia-bagazgoitia.com<![CDATA[Dermatitis atópica y enfermedad mental]]>https://dermatologia-bagazgoitia.com/?p=122982024-01-29T22:24:43Z2024-01-29T22:24:12ZLa dermatitis atópica es una enfermedad crónica inflamatoria. Se caracteriza por brotes recurrentes de rojez, descamación y picor. La prevalencia global de este ronda entre el 5 y 20% de…
]]>La dermatitis atópica es una enfermedad crónica inflamatoria. Se caracteriza por brotes recurrentes de rojez, descamación y picor. La prevalencia global de este ronda entre el 5 y 20% de los adultos y el 2 al 10% de los niños. Es habitual que comience en la infancia, pero puede alargarse hasta la edad adulta.
La dermatitis atópica se ha relacionado con otras condiciones. Ls más características son la rinitis alérgica, el asma (en el contexto de la marcha atópica), enfermedades autoinmunes y alteraciones cardiometabólicas.
De forma similar a lo que ocurre en la psoriasis, algunos trabajos científicos han puesto de relevancia la relación existente entre la dermatitis atópica y ciertas enfermedades mentales. Un estudio publicado recientemente en la Journal of the European Academy of Dermatology muestra que la frecuencia de estas es mayor que en el resto de la población. Por tanto parece importante aportar a los pacientes el respaldo médico y psicológico para su prevención.
Dermatitis atópica y trastorno de déficit de atención con hiperactividad (TDAH)
Se ha visto que la prevalencia de TDAH en personas con dermatitis atópica es de 7%. Se sabe que globalmente el TDAH puede afectar hasta el 5% de los niños, mientras que en niños con dermatitis la frecuencia es del 9%. Esta frecuencia aumenta progresivamente cuanto más grave es la dermatitis.
Por otro lado, el TDAH puede incrementar los problemas para conciliar el sueño que ya de por sí padecen muchas personas con dermatitis atópica. Las alteraciones del sueño causadas por la propia dermatitis y las derivadas del TDAH podrían interactuar entre ellas exacerbando la repercusión de esa falta de sueño.
Dermatitis atópica y depresión
Se calcula que la prevalencia global de depresión en personas con dermatitis atópica es sde 17% (20% en adultos y 11% en niños).
La interleuquina IL-4 que está característicamente elevada en la sangre de las personas con dermatitis atópica, puede reducir la recaptación de serotonina. La serotonina es un neurotransmisor implicado en el desarrollo de depresión. Dado que la IL-4 puede influir en los niveles de serotnonina, esta interacción podría estar detrás de la mayor tendencia a la depresión en las personas con dermatitis atópica.
En línea con la mayor prevalencia de depresión, los estudios encuentran una mayor tendencia a la ideación suicida, siendo esta máxima especificamente en Korea.
Dermatitis atópica y función cognitiva
La dermatitis atópica específicamente en edad pediátrica ha sido asociada con problemas del aprendizaje. Se ha planteado que el padecer esta condición podría hacer que los niños tengan un peor rendimiento escolar.
Unos investigadores americanos han publicado recientemente en la revista British Journal of Dermatology un estudio científico en el que siguieron a niños con dermatitis atópica hasta los 15 años. Se les hicieron tests de sus habilidades intelectuales de forma periódica. Los autores no encontraron ninguna asociación directa entre padecer dermatitis atópica y un menor rendimiento cognitivo.
En conclusión…
Es importante abordar tanto los aspectos físicos como los psicológicos de la dermatitis atópica para mejorar la calidad de vida de quienes la padecen. Un enfoque integral que incluya tratamiento médico para la piel y una vigilancia de posible asociación con enfermedades mentales puede ser beneficioso. Además, la colaboración entre dermatólogos y profesionales de la salud mental puede ser crucial en el manejo de esta compleja relación.
]]>0Dra. Lorea Bagazgoitiahttp://dermatologia-bagazgoitia.com<![CDATA[Probióticos para el acné]]>https://dermatologia-bagazgoitia.com/?p=123012024-01-14T22:30:35Z2024-01-14T22:12:52ZNo son pocas las investigaciones que en los últimos años se han centrado en el estudio de los probióticos para el acné. Pero, ¿por qué? Verás, la superficie completa de…
]]>No son pocas las investigaciones que en los últimos años se han centrado en el estudio de los probióticos para el acné. Pero, ¿por qué?
Verás, la superficie completa de nuestra piel está cubierta por microorganismos (bacterias, hongos, ácaros y virus). El conjunto de todos estos seres vivos que viven en simbiosis con nosotros recibe el nombre de microbiota. Igualmente, nuestro intenstino está poblado por microorganismos. Curiosamente nuestro cuerpo tienen más células no humanas que humanas. Es decir mayor número de bacterias que células conformando la estructua de nuestro cuerpo y órganos.
Cada vez está más demostrado que existe cierta interacción entre el nuestra microbiota y ciertas enfermedades de carácter inflamatorio. En el caso del acné, los estudios fundamentalmente se han centrado en la microbiota de la piel, más que la intestinal. Te cuento qué sabemos actualmente sobre este tema.
Qué son los probióticos para el acné
Como te comentaba, nuestra piel está cubierta por microorganismos. La colonización por bacterias la adquirimos en el nacimiento y va modificándose a lo largo de la vida. Por otro lado, estos están distribuidos de diferente manera según la parte del cuerpo. Por ejemplo, no encontraremos las mismas bacterias en las zonas más grasas (frente, cuero cabelludo, pecho) que en las húmedas (axilas, ingles, plantas de los pies) o secas (antebrazos, piernas, glúteos).
La bacteria más vinculada con el acné y que vive específicamente en las zonas más seborreicas de nuestro cuerpo es cutibacterium acnes (c. acnes, antes llamada propinibacterium acnes). Esta tiene un papel importante en la aparición de granitos, tanto en el acné adolescente como en el acné hormonal de mujeres adultas.
Esta bacteria vive en el folículo piloso, más cómodamente cuanto más sebo haya en él. Además, puede inducir cierta inflamación, que es lo que origina la aparición de granitos rojos o pústulas.
Por otro lado staphylococcus epidermidis (s. epidermidis) es otra bacteria que habita permanentemente neustra piel. Esta se ubica sobre todo en las axilas, la cabeza y las fosas nasales. La presencia de esta bacteria es importante de cara a compensar un equilibrio con c. acnes y otras bacterias, como staphylococcus aureus, implicada en la dermatitis atópica.
Cuando existen desequilibrios entre las poblaciones de bacterias, decimos que se una da una disbiosis. Los probióticos para el acné serían microorganismos vivos con capacidad de corregir esta disbiosis. En el momento actual se están realizando estudios bajo este supuesto, en su mayoría son de administración oral o tópica.
Cómo funcionan los probióticos para el acné
Se piensa que mediante su efecto en la microbiota intestinal, los probióticos podrían disminuir la inflamación en la piel o reducir la resistencia a la insulina. Estos dos efectos podrían ser beneficiosos para el acné. Por un lado, la menor inflamación reduciría el grado de rojez y dolor en los granitos. Por otro lado, la reducción en la resistencia a la insulina hará que la piel produzca menos sebo y esto indirectamente podría mejorar el acné.
A nivel tópico la aplicación de productos con ciertos tipos de microorganismos podrían ayudar a regular la microbiota. De este modo reducirían la cantidad de c.acnes y de esta manera disminuyendo la formación de lesiones de acné.
Son efectivos los probióticos para el acné
Lo expuesto en el punto anterior tiene sentido desde una perspectiva teórica. En esta línea se han realizado algunos estudios con probióticos que incluían diferentes cepas de una bacteria llamada lactobacillus. Todos parecen mejorar la gravedad del acné.
A nivel tópico, un estudio mostró mejoría de la producción de sebo tras 4 semans de uso de postbiótico formado por un lisado de lactobacillus plantarum fermentado. En este caso el cosmético no contiene bacterias, sino fragmentos de las mismas.
Cuál es el mejor probiótico para el acné hormonal
Los resultados optimistas que se han obtenido con el uso de probióticos orales y postbióticos tópicos en los trabajos mencionados anteriormente son alentadores. Sin embargo, todos ellos han sido realizados con un número escaso de pacientes (solo uno incluye más de 100 casos). Por tanto la evidencia actualmente es escasa.
Por otro lado existe variabilidad en la composición de los probióticos utilizados, lo cual hace más difícil aún extraer conclusiones claras en cuanto a la efectividad o superioridad de unos frente a otros.
En conclusión:
Es posible que en un futuro podamos valernos de los probióticos para la mejoría del acné pues algunos estudios apuntan a su efectividad. No obstante aún no disponemos de evidencia científica suficientemente concluyente como para recomendar su uso de un modo sistemático.
]]>0Dra. Lorea Bagazgoitiahttp://dermatologia-bagazgoitia.com<![CDATA[Granitos en la piel: explicación de una dermatóloga]]>https://dermatologia-bagazgoitia.com/?p=121832023-12-24T14:56:07Z2023-12-24T14:39:34ZDescubre las causas de tus granitos en la piel. Rigor científico de mano de la Dra. Lorea Bagazgoitia, dermatóloga y divulgadora que ejerce en Madrid y online⭐.
]]>Los granitos en la piel son uno de los síntomas más frecuentes en dermatología. Tal vez tengas algún granito que te preocupa o molesta en estos momentos. Los granitos en la piel pueden corresponder a numerosas enfermedades cutáneas de causas y evoluciones muy variadas.
Este artículo no pretende sustituir el diagnóstico realizado por un dermatólogo, lo cual sería claramente pretencioso y perjudicial. Existen infinidad de cuadros clínicos diferentes que podrían corresponderse con granitos que son imposibles de resumir en un artículo de internet.
la información encontrada en google no puede sustituir en ningún caso a una consulta médica en toda regla. No obstante, desde mi experiencia como dermatóloga, con este artículo pretendo darte una orientación. Aquí leerás sobre los tipos de enfermedades que más habitualmente pueden originar granitos en la piel.
De este modo es posible que consigas una idea sobre lo que te ocurre. No obstante,recuerda que el diagnóstico definitivo es siempre deseable que sea hecho por un médico dermatólogo (ya sea en tu ciudad o dermatólogo online). De este modo dispondrás del mejor tratamiento y seguimiento para aliviar tus molestias.
GRANITOS EN LA PIEL DE LAS MANOS
Existen diversas patologías que pueden cursar con granitos. Sin embargo las 2 que te menciono a continuación son especialmente carácterísticas-
· Granitos y ampollitas en la piel de las manos: DISHIDROSIS /PONFÓLIX
La dishidrosis, eczema dishidrótico o ponfólix es relativamente frecuente. Las personas que lo padecen tienen brotes de numerosos granitos o ampollitas en sus palmas, plantas o los laterales de los dedos. Puede afectar solo a las manos, solo a los pies o a ambos simultáneamente. Estos granitos causan bastante picor y pueden descamarse, generando incomodidad.
Es frecuente que los brotes se repitan con los cambios de estación o en etapas de más estrés. En contra de lo que se pueda pensar ni están causados por el sudor. Tampoco son contagiosos.
Para tratar el eczema dishidrótico los dermatólogos recetamos cremas de corticoides. En función de la gravedad y extensión de los granitos o ampollitas, utilizaremos cremas más o menos pontentes.
Quien la padece sabe en qué momentos del año o situaciones emocionales surge, pues sabemos que en la inmensa mayoría de los casos es recurrente a lo largo de los años.
· Granitos y surcos en la piel de las manos: SARNA O ESCABIOSIS
Si bien esta enfermedad puede afectar a cualquier parte del cuerpo, las manos se ven frecuentemente afectadas. Por esto es importante tener esta opción cuando alguien tiene granitos que pican en las manos.
Los granitos de la sarna son característicos pues albergan al pequeño ácaro que causa la enfermedad. Se llama sarcoptes scabiei. Al desplazarse por la epidermis, este va dejando granitos que en algunos casos tienen un trayecto lineal que ayuda al diagnóstico.
Sarcoptes scabiei
Al igual que la dishidrosis pica mucho, pero el picor no se limita a las manos, sino que afecta a todo el cuerpo. El picor e especialmente intenso por la noche.
Se trata de una enfermedad contagiosa que se transmite piel con piel con el contacto estrecho. En el momento que se diagnostica es muy importante tratar a los convivientes del paciente al mismo tiempo. Esto debe hacerse incluso aunque no tengan síntomas.
El motivo más frecuente por el que en mi experiencia consultan los pacientes por granitos en la cara es el acné. Sin embargo, el hecho de que esta entidad sea tan reconocida lleva a que a cualquier granito o imperfección se la tilde de acné, y no siempre es así. En este apartado repasaremos las tres causas más habituales de granitos en la cara, detallando sus características comunes y diferencias.
· Granitos y espinillas en la piel de la cara: ACNÉ
Indudablemente la mayoría de situaciones en que alguien tenga granitos en la cara, se corresponderán con acné. Son característicos del mismo los puntos negros, granitos rojos y también aquellos más abultados y con una cabecita de pus. Es normal que aparezcan, según el grado de gravedad, varios de estos tipos. En los casos más aparatosos los granitos pueden ser hasta dolorosos y dejar cicatriz a largo plazo.
Se trata de una enfermedad típica de la adolescencia pero no es rara observarla también en mujeres adultas, fruto de un componente hormonal.
Es importante saber que el acné tiene tratamiento y puede curarse. Los dermatólogos disponemos de muy variadas opciones terapéuticas para controlarlo: desde cremas hasta pastillas. Mi consejo es claro, no te resignes, el acné tiene cura, así que háblalo con un dermatólogo para buscar la mejor opción en tu caso. Si tienes dudas sobre sus causas, las opciones de tratamiento, cómo ayudar con la alimentación, etc, creo que a través de mi blog puedo serte de ayuda.
· Granitos y rojeces en la piel de la cara: ROSÁCEA
Los granitos en la cara, sin ser acompañados de puntos negros o espinillas, pueden corresponderse con un cuadro de rosácea. Esta aparece en adultos más frecuentemente y no en adolescentes. Además, suele asociarse a una piel más rosada y reactiva que se poner roja y caliente con facilidad ante estímulos como la comida picante, el alcohol o los cambios de temperatura. Algunas personas tienen también venitas superficiales en la piel que conocemos como cuperosis.
Se trata de una enfermedad crónica, que suele cursar a brotes y no exenta de repercusión en el día a día. Disponemos de diferentes tratamientos para controlarla. Algunos enfocados a reducir y eliminar los granitos, mientras que otras están enfocadas en minimizar la rojez.
· Granitos en la piel de alrededor de la boca: DERMATITIS PERIORAL
La aparición de granitos alrededor de la boca pueden correponderse con una dermatitis perioral. En este caso es importante diferenciarlo del acné de la mujer adulta, que suele surgir también en esa parte del rostro.
Característicamente la dermatitis perioral también afecta a los laterales de la nariz o incluso a los párpados. Por este motivo también recibe el nombre de dermatitis periorificial.
No es una enfermedad grave, ni guarda relación con nada interno, pero a veces su aparición a brotes hace que sea una condición un tanto incómoda.
El mejor tratamiento de la dermatitis perioral no está del todo claro. Las cremas y medicamentos orales que podemos utilizar funcionan de forma desigual, y lo que a una persona le funciona puede irle mal a otra. Por esto considero importante, consultar siempre con un dermatólogo para orientar el caso del mejor modo.
Tal vez este sea el motivo de consulta más frecuente para granitos en los brazos. La queratosis pilar no puede considerarse una enfermedad, sino un tipo de piel «diferente» que tienen algunas personas en los brazos y los muslos generalmente. Es más frecuente en personas con dermatitis atópica. En bebés puede verse también en las mejillas y en casos menos frecuentes también por el tronco.
Se trata de granitos que se corresponden con la salida de los pelitos y dan un tacto rugoso a la piel. Pueden tener un tono rojizo o marrón en personas de piel morena. No es acné, alergia ni nada contagioso. Sencillamente, si es tu caso, tu piel es así.
Los instrumentos exfoliantes como el guante de crin o las productos exfoliantes para la ducha pueden ayudar. Igualmente utilizar cremas hidratantes con ácido láctico, salicílico o urea puede ayudar a deshacer esos granitos.
· Granitos en la piel tras la depilación: FOLICULITIS
La infección de la salida del vello se llama foliculitis. Puede que te ocurra de vez en cuando. Es frecuente que estos granitos aparezcan tras la depilación o el rasurado, por la entrada de alguna bacteria en la zona del folículo.
A pesar de ser una infección superficial de la piel, no es contagiosa. Normalmente puede tratarse sencillamente con antibióticos en crema. En personas que tengan un gran número o los granitos afecten a zonas extensas, puede utilizarse también antibiótico oral.
A parte de la foliculitis bacteriana (la más habitual y sobre la que te hablo), existen otros muchos tipos de foliculitis. Existen diferentes enfermedades o procesos inflamatorios que también pueden inflamar la raíz del vello. Ante la duda, te aconsejo consultar con un dermatólogo ya sea por la vía tradicional con mediante una consulta online de dermatología.
· Granitos en la piel en parejas y línea: PICADURAS
Puede parecer una sugerencia tonta, pero la realidad es que en mi experiencia como dermatóloga, no son pocas las situaciones en que un paciente viene preocupado por granitos en el cuerpo y el diagnóstico acaba siendo picaduras.
Hay ciertas características que nos ayudan a diferenciarlas. Por un lado, pican. Por otro, aparecen de repente y por último se distribuyen de una forma desordenada por el cuerpo, en algunos casos en parejas o grupos en hilera.
Además, en algunas personas, más frecuentemente niños, tras unas picaduras iniciales, el cuerpo puede «reproducir» esas picaduras en forma de granitos. No son realmente picaduras pero que lo parecen Este cuadro, se llama urticaria papular. No tiene mayor riesgo y mejora en semanas. Sin embargo, es importante identificarlo, pues de lo contrario suele generar gran preocupación.
Se trata de un cuadro que pica de forma intensa. Suele aparecer de repente en forma de granitos y ronchas salpicadas por el cuerpo. Pueden afectar a distintas zonas del mismo o estar localizadas solo en un área corporal.
La característica más importante de la urticaria es que cada roncha (llamada habón) dura por definición menos de 24h, pudiendo salir nuevas continuamente.
Aunque puede ser debida a muy distintos factores como una alergia, persión, el ejercicio físico, el frío o el calor, en la mayoría de los casos no se encuentra causa para su aparición. No obstante siempre es interesante ponerse en manos de un alergólogo con el fin de descartar que sea fruto de alguna alergia.
Reciben el nombre de miliaria los granitos que pueden aparecer especialmente en la espalda y el pecho a consecuencia del calor. Más frecuente en bebés, cuando los granitos pueden ser rojitos o incluso tener aspecto de pequeñas gotitias. En adultos también puede darse en épocas de calor, pudiendo estos tener granitos más aparatosos, rojos, con mayor grado de inflamación.
El tratamiento, como parece natural, pasa por evitar la sudoración. El casos en que haya gran inflamación, puede prescribirse alguna crema específica para reducirla.
Es inabarcable plasmar en este artículo todas las posibles causas de granitos en el cuerpo. Hasta aquí te he presentado las que pueden resultar más frecuentes y fácilmente reconocibles.
Sin embargo existe decenas de opciones más cuyo objetivo no es este post. Entre otras, la psoriasis, el liquen plano, alguna formas de dermatitis atópica, las verrugas, la pitiriasis rosada, diversas infecciones, enfermedades hematológicas y un grandísimo etcétera.
CONCLUSIÓN
Puede que este resumen de opciones por las cuales pueden salirnos granitos en la piel te haya sido de ayuda. Puede que no. No pretende ser más que una orientación basada en mi experiencia como especialista en dermatología, pero no te aconsejo que tomes lo aquí leído como un diagnóstico definitivo.
Te aconsejo en cualquier caso una valoración por parte de un dermatólogo que evalúe tu caso y te pueda prescribir el tratamiento médico más oportuno.
]]>0Dra. Lorea Bagazgoitiahttp://dermatologia-bagazgoitia.com<![CDATA[¿Qué debe incluir una crema antienvejecimiento o antiarrugas?]]>https://dermatologia-bagazgoitia.com/?p=119292023-11-19T00:41:55Z2023-11-23T08:00:00ZClaves para saber qué ingredientes buscar en una crema antiarrugas o antienvejecimiento.
]]>Podemos encontrar tantas cremas antienvejecimiento en el mercado que es tremendamente complicado discernir cuáles pueden merecer la pena y cuáles no. Uno puede oir hablar de componentes como retinol, hialurónico, vitamina C…sin saber en realidad cuál de ellos puede tener más efecto y cuál menos. ¿Qué crema me compro?¿cómo la uso? ¿Realmente me hará algo?
Antes de ver cómo se puede prevenir o mejorar el envejecimiento de la piel es importante que tengamos claro cómo ocurre:.
Por un lado, la piel sufre un proceso de envejecimiento intrínseco, que es aquel debido al paso de los años, por el cual la piel se torna más seca debido a que la producción de lípidos cutáneaos disminuye. Además, la unión entre la dermis y la epidermis se aplana, lo que hace que la superficie de la piel se haga más frágil.
Por otro lado, el grueso de los cambios en nuestra piel son fruto de un envejecimiento extrínseco, aquel que está condicionado por factores externos, siendo el más importante la exposición solar, a través de la radiación ultravioleta (UV), infrarroja y luz visible. Además, otros factores con peso en el proceso de envejecimiento son la contaminación, el tabaco, la falta de sueño, una alimentación desequilibrada o el calor. El conjunto de todos estos elementos externos que influyen en el día a día sobre nuestra piel recibe el nombre de exposoma.
Muchos de estos factores, dado que generan un gran estrés oxidativo en la dermis, aumentan la actividad de las enzimas MMPs (melatolproteinasas de la matriz) que degradan el colágenos lo cual conlleva a una menor capacidad de soporte de la dermis que hace que la piel en superficie se vea más arrugada.
Tras estas pinceladas de cómo y por qué envejece nuestra piel, pasemos a conocer qué nos interesa encontrar en un producto de cosmética orientado al envejecimiento. En este punto, parece sensato recalcar que cualquiera de los activos que comentemos a continuación carecerán de sentido si su aplicación no va acompañada de un fotoprotector. Sabiendo que el sol es el principal causante del envejecimiento, cualquier rutina cosmética ha de ir acompañada de un protector solar, idealmente tanto en los días más soleados como en aquellos que no lo son.
Para repasar los activos con más efectividad en este campo, además de en mi propia experiencia como profesional, me basaré en un artículo recientemente publicado en la revista British Journal of Dermatology que hace un buen repaso a los ingresdientes con más evidencia científica actualmente.
Retinoides
La familia de los retinoides incluye al retinol (vitamina A) y sus derivados: el ácido retinoico, retinaldehído y ésteres. El ácido retinoico (también llamado tretinoína) es aquel más estudiado a nivel científico y dispone de evidencia robusta respecto a su capacidad de mejorar las arrugas finas, la hiperpigmentación y la textura. Es el retinoide más potente que se usa a concentraciones entre 0.01% y 0.1%, siendo las más usadas 0.025%y 0. 05%.
Además, el ácido retinoico ha demostrado tener un efecto positivo en la regulación del balance entre la degradación y la síntesis de colágenos en la dermis. Esto lo consigue activando a los fibroblastos, las células responsables de su producción. Además, la actividad de las MMP se reduce.
Por todo esto consideramos a los retinoides las moléculas antienvejecimiento estrella.
Antioxidantes
Los antioxidantes son beneficiosos tanto a nivel oral (sobre todo con su ingesta mediante una dieta sana rica en frutas y verduras) como tópico.
La niacinamida, además de su efecto antioxidante puede ayudar en la función barrera, reducir la pigmentación controlar la producción de sebo de la piel. En cualquier caso su potencia es menor que la de los retinoides.
La vitamina Ctambién tiene efectos beneficiosos en cuanto al envejecimiento de la piel. Se ha visto que puede aumentar la expresión de colágeno y reducir la pigmentación de la piel.
Péptidos
Los péptidos son cadenas cortas que agrupan algunos aminoácidos. Algunas de estas moléculas (como el PKEK) aplicadas de forma tópica pueden llegar a la dermis y provocar un estímulo en la síntesis de colágeno. Otros (Argireline) parece que podrían reducir discretamente la produndidad de ciertas arrugas por tener un efecto neuromodulador haciendo que las fibras musculares superficiales se contraigan con algo menos de fuerza.
En conclusión…
El envejecimiento de la piel es inevitable. Sin embargo podemos adoptar algunas medidas en nuestra rutina diaria, que manteniendo siempre unas expectativas realistas, nos ayude a mantener nuestra piel sana y con aspecto joven. Elegir los productos que nos aporten una adecuada protección solar, hidratación, con reposición de la función barrera, así como un cierto estímulo en la síntesis de colágeno nos ayudaran con el paso de los años.
Ante la duda, si te falta orientación de cara a elegir un producto antienvejecimiento, déjate ayudar por tu dermatólogo (ya sea dermatólogo online o presencial) que te consejará los productos más oportunos para tu situación particular.
¿Qué cosmético es el que más te gusta para prevenir el envejecimiento?
