Sabes que no podemos esperar milagros de los cosméticos. Los cambios radicales sobre la piel se obtienen con técnicas estéticas médicas (no solo con cremas), pero un uso rutinario de productos cosméticos orientados a lo queremos, tiene todo el sentido del mundo como «trabajo de fondo».

¿Estabas haciendo una búsqueda sobre las funciones de la niacinamida? E probable que por eso hayas llegado hasta este artículo. Te las resumo a continuación y te sorprenderás de que esté implicada en tantos aspectos de la fisiología cutánea:

¿Qué es la niacinamida?

La niacinamida es la forma amida de la vitamina B3 (factor PP o ácido nicotínico). Su carencia causa una enfermedad, rara en nuestro medio, llamada pelagra, que tradicionalmente se ha descrito como la combinación tres «Ds»: dermatitis, diarrea y demencia. En la dieta la ingerimos con las carnes y los vegetales, entre otros.

Esta molécula es importante para diversos procesos relacionados con la energía de las células, síntesis de ADN y transcripción, al formar parte de una molécula llamada NAD que participa en estos procesos.

Los efectos positivos que se han visto en la piel se dan con concentraciones mucho más altas de las que normalmente tenemos en nuestros tejidos. Esto es factible porque los productos cosméticos consiguen estos niveles de concentración de forma localizada sobre la zona a tratar.

¿Cómo funciona la niacinamida en la piel?

MEJORA LA FUNCIÓN BARRERA

Se sabe que la niacinamida estimula la producción de ceramidas, sobre las cuales te hablé en el artículo sobre la piel seca y la causas de la dermatitis atópica. Las ceramidas son importantes de cara a mantener íntegro el mando lipídico de la piel por lo que se postula que en este sentido sea útil para personas con dermatitis atópica. También en rosácea.

Esto junto con que puede reducir la liberación de histamina (el compuesto que causa las alergias y urticarias) por parte de unas células de nuestro cuerpo llamadas mastocitos, hace que la nicotinamida pueda ser útil para aliviar el picor.

TIENE EFECTO DESPIGMENTANTE

La mayoría de productos despigmentantes que usamos, frenan directamente la tirosinasa, una enzima que activa la producción de melanina en nuestra piel.

Sin embargo, la niacinamida, actuá a otro nivel. Una vez formada la melanina, evita que esta pase a los queratinocitos (células de la capa más superficial de la piel), que es donde se acumula formando manchas.

Al funcional por un mecanismo distinto «al habitual» puede ser útil como complemento a los despigmentantes más potentes como parte de un tratamiento del fotoenvejecimiento.

PUEDE AYUDAR A PREVENIR EL CÁNCER DE PIEL

La mayoría de estudios realizados para investigar sobre eso, se han hecho con niacinamida por vía oral. Estos muestran que puede ser útil para activar los mecanismos de reparación del ADN tras dañarse por el sol.

No obstante, su uso con este fin no está muy generalizado.

COMPLEMENTO DEL TRATAMIENTO DE ACNÉ

Se ha visto que la niacinamida puede reducir la producción de sebo de la piel. Esto siempre es positivo en pieles con tendencia acnéica.

Igualmente en estudios in vitro ha mostrado efecto antibacteriano y se ha visto que puede reducir la inflamación de la piel.

Además, en algunos estudios sobre acné se ha visto que su efecto puede ser comparable al de la eritromicina y la clindamicina tópicos (dos antibióticos que en ocasiones usamos para el acné).

En conclusión…

La niacinamida es un activo presente en productos cosméticos con muy distinta orientación. Su antigüedad y amplia experiencia de uso lo hacen un buen complemento para cosméticas orientadas a acné, manchas o fotoenvejecimiento.

Y tú, has usado o usas algún producto con niacinamida? ¿Qué opinión te merece?

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La verdad que mi conocimiento acerca de sus propiedades y origen era escaso hasta que hace algunas semanas durante un viaje a Marrakech pude profundizar un poco más en el tema. Intentaré compartir con vosotros algunas de las cosas que aprendí allí y otras que he extraído de la literatura científica tras mi vuelta del viaje.

El uso de aceite de argán para cosmética es creciente en nuestro país

¿De DÓNDE VIENE el aceite de argán?

El aceite de argán se extrae de la semilla del árbol Argania spinosa, el cual es endémico en el suroeste de Marruecos. Se trata de un árbol que retiene mucha humedad ambiental y es capaz de devolver parte de esta al suelo. Por esto contribuye a evitar la desertización en épocas de sequía. Los bosques de argania spinosa se extienden en una superficie de más de 8000 km² y constituyen un biotopo de gran importancia económica así como ecológica en el país. En 1998 fue designado Reserva de la Biosfera por la UNESCO. Aunque se están haciendo esfuerzos para que su explotación sea sostenible, parece que existe riesgo de que su población siga disminuyendo, tal y como ha ocurrido en las últimas décadas.

El aceite de argán para uso cosmético se extrae de forma manual de la semilla (no tostada) del árbol argania spinosa, que crece en el suroeste de Marruecos

¿CÓMO SE EXTRAE el aceite de Argán?

El fruto de la a. spinosa contine las semillas. A partir de éstas se obtiene el aceite. Es un aceite prensado en frío, ya que se extrae directamente mediante prensas manuales a partir de las semillas, lo cual facilita que se conserven todos sus principios activos.

Si se desea obtener aceite para la dieta, se tuestan ligeramente estas semillas (al parecer esto favorece que se formen compuesto para su conservación durante más tiempo), mientras que para uso cosmético se extrae directamente de las semillas frescas. Existen algunas cooperativas de mujeres en Marruecos que se dedican a este trabajo. Fue en una de ellas donde me contaron el proceso de producción.

¿Qué PROPIEDADES DERMATOLÓGICAS tiene el aceite de argán?

Durante la explicación que me dieron en la cooperativa de mujeres me enumeraron las propiedades cosméticas y dernatológicas atribuidas al aceite de argán en la cultura marroquí:

• hidratante
• efecto reafirmante
• antiarrugas
• antiacné
• antimanchas
• cicatrizante
• anticaída de pelo

Como dermatóloga, de entrada, me costó creer que pudiera tener todos estos efectos, por lo que he intentado encontrar evidencia científica al respecto. Lamentablemente no existen suficientes trabajos científicos para justificar todas estas propiedades. La mayoría de ellos están relacionados con el aceite de argán para la alimentación  y su posible influencia en los niveles de colesterol, la diabetes y  la obesidad entre otros.

No existen suficientes trabajos científicos que demuestren todos los efectos atribuidos al aceite de argán

En relación con sus propiedades dermatológicas, el simple hecho de tratarse de una aceite contribuye a la hidratación de la piel  y ayuda  a mantener el manto lipídico que la protege (la capa de «grasa» que hace que nuestra piel esté hidratada, elástica y protegida en superficie de agresiones externas). Además contiene diversas sustancias antioxidantes, como los tocoferoles (vitamina E) que podrían actuar levemente en el efecto antienvejecimiento que se le atribuye. En lo que al resto de efectos tradicionalmente exaltados se refiere,  no parece que en la composición del aceite de argán existan moléculas que, a día de hoy, sepamos que son activas en cuestiones como el acné, las arrugas, las manchas o la caída del pelo.

El aceite de argán no contiene moléculas que tengan una actividad demostrada antiacné, antimanchas o anticaída

Huelga decir que su efecto en la caída del pelo y alopecia es difícilmente justificable con la información que disponemos actualmente sobre esta sustancia.

¿PODRÍA SER PERJUDICIAL el aceite de argán?

La realidad es que los componentes que se ha descrito en diferentes estudios científicos que contiene el aceite de argán, no son sustancias especialmente agresivas para la piel. Hasta el momento no se disponen de muchos datos de efectos adversos; aunque el uso habitual de este aceite en nuestro entorno es relativamente reciente y creciente al mismo tiempo.

Precisamente en los últimos meses se han publicado dos casos de reacciones alérgicas en la piel (llamadas dermatitis alérgica de contacto) al aceite de argán, uno en Italia (en un adulto) y otro en España (en una niña). En ninguno de los dos casos se identificó exactamete cuál de los componentes del aceite fue el causante de la reacción.

Está por ver, conforme su uso siga extendiéndose si esta probabilidad de desarrollar sensibilizaciones (reacciones alérgicas en la piel) es significativa como para recomendar su uso o no. De momento, con solo dos casos no podemos extraer ninguna conclusión acerca de sus riesgos.

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