En este otro artículo del blog te hablaba de los tipos de manchas faciales más frecuentes y cómo se enfoca el tratamiento dermatológico en cada uno de los casos. Si tienes léntigos propios del fotoenvejecimiento, será especialmente efectivo que realices tratamientos físicos como la luz pulsada o el láser. Por el contrario, si padeces melasma, (en este artículo te cuento qué es el melasma)los medicamentos en crema u orales te serán de mayor utilidad.

Un artículo publicado recientemente en la revista Journal of Cosmetic Dermatology revisa la evidencia científica existente en relación con la efectividad de la vitamina C ante estos tipos de manchas. Los autores revisaron 192 artículos, de los que finalmente solo 7 cumplían con los criterios de calidad para su trabajo comparativo.

¿Cómo actúa la vitamina C?

La vitamina C, también llamada ácido ascórbido, es una molécula presente normalmente en nuestra piel. Ahí está implicada en la producción de colágeno y en funciones antioxidantes especialmente. Algunos estudios muestran que los niveles de esta vitamina disminuyen conforme cumplimos años o por el efecto de fotonvejecimiento.

Se sabe por otro lado que podría reducir la producción de pigmento frenando la acción de la enzima tirosinasa (encargada de sintetizar la melanina en la piel que se activa con los rayos UV), lo cual ha sido demostrado in vitro. Por eso la cuestión principal es cuán efectivo y valorable es este efecto tras la aplicación tópica del producto en la vida real (in vivo).

¿Qué evidencia científica avala la vitamina C?

En general, el uso actual de la vitamina C en cosmética está basado en resultados de estudios in vitro que demuestran su efecto antioxidante y protectoras frente a la pigmentación por UV. Tras la revisión efectuada en la publicación reciente que te comentaba, los autores validan la utilidad de la vitamina C para las manchas.

En su discusión destacan que la evidencia se ha encontrado en su mayoría con concentraciones del 10% y que es muy escasa en concentraciones superiores. Sabiendo que el límite máximo para la concentración en la piel es del 20%, por mucho que estén comercializadas, parece que no tendrían interés los productos con concentraciones superiores a esta.

Por otro lado refieren que las comparaciones objetivas en cuanto la mejoría de las manchas sí detectaron diferencias, mientras que estas no se correspondieron en muchos casos con lo percibido por los participantes del estudio. Esto refleja que, a pesar de que se objetivan resultados, son muy discretos.

¿Cómo se usa la vitamina C?

La vitamina C es soluble en agua por lo que resulta complicado encontrar la mejor forma de que penetre en la dermis. Al formularla es necesario también que el pH esté por debajo de 4 para que la molécula no se oxide y sea activa al llegar la piel. Por esto se han desarrollado diferentes formulaciones así como técnicas que pueden favorecer su penetración, como micro-needling, aplicación asistida por láser, etc. Sin embargo, por el momento no hay evidencia clara en cuanto a la efectividad de estos protocolos respecto al uso tópico habitual.

¿Puede utilizarse en el embarazo?

La vitamina C es segura en el embarazo. Se ha visto que puede ser tóxica más de 200 veces por encima de la diaria recomendada por vía oral, por lo que su apliación tópica no entraña riesgo alguno. Por tanto puede servir como una alternativa a otros productos como los retinoides o la hidroquinona que no podremos utilizar para el melasma o el fotoenvejecimiento durante la gestación.

¿Sueles usar vitamina C en tu rutina cosmética?

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El melasma es difícil de tratar pero en los últimos años contamos con una nueva arma que nos puede ayudar en este sentido: el ácido tranexámico.

¿Qué es el acido tranexámico?

El ácido tranexámico es un medicamento antifibrinolítico. Se une de forma reversible a una molécula llamada plasminógeno; evitando así que se convierta en plasmina lo que lleva a una reducción del sangrado. Por otro lado intefiere en la formación de nuevos vasos sanguíneos en los tejidos.

Típicamente ha sido usado siempre por cirujanos con el fin de prevenir hemorragias en sus intervenciones. También puede utilizarse con el fin de reducir el sangrado menstrual en mujeres. Se considera un medicamento seguro.

¿Por qué se usa en el melasma?

La plasmina (a través de la unión a las células de la epidermis y la inducción de la liberación de unas molécula llamada prostaglandina E2 por estas), cuando recibe radiación UV tiene la capacidad de activar el enzima tirosinasa, que produce la melanina (pigmento de la piel).

El bloqueo en la formación de plasmina que causa el ácido tranexámico hace que la pigmentación de la piel se reduzca debido a una menor activación de la tirosinasa.

Además, en algunos casos de melasma el componente vascular es importante. De este modo la capacidad del ácido tranexámico de reducir la formación de pequeños vasitos sanguíneos cutáneos se piensa que también ayudaría.

¿Es el ácido tranexámico efectivo para el melasma?

Hasta el momento no se han publicado ensayos clínicos controlados en toda regla (los estudios científicos de mayor rigor). Sin embargo existen amplias series en las que se muestra la efectividad del ácido tranexámico para aclarar el melasma.

El estudio más extenso lo realizaron Lee y colaboradores. En él siguieron a 591 pacientes con melasma que tomaban la medicación dos veces al día durante 4 meses. 87.9% de ellas mejoraron y solo a la cuarta parte les reapareció el melasma posteriormente.

¿Es un tratamiento seguro?

Sí, es seguro. Los efectos adversos reportados en los estudios son escasos y en general leves. No obstante existen algunas situaciones en que no debe administrarse en ningún caso:

• Embarazo
• Antecedentes personales o familiares de trombosis
• Alteraciones de la coagulación
• Insuficiencia renal grave
• Alteración en la visión de los colores

Existen ciertas situaciones en que en general es mejor no tomarlo, pero puede individualizarse y valorar cada caso por separado:

• Lactancia
• Insuficiencia renal o hepática
• Uso de anticonceptivos orales.

¿Cómo se usa?

El ácido tranexámico se toma dos veces al día. Está comercializado en comprimidos de 500mg (llamado Amchafibrin®). Se aconseja dividirlo en dos y tomar la mitad por la mañana y la mitad por la noche.

Si prefieres no tomar medicamentos, o tienes alguna contraindicación médica de las mencionas arriba para su uso, existe la opción de administrarlo en mesoterapia (mediante pequeños pinchacitos en la zona de la mancha). Algunos estudios muestran una efectividad equiparable a la hidroquinona (el despigmentante en crema más efectivo) sin apenas efectos adversos.

En conclusión…

El ácido tranexámico es una alternativa más que podemos añadir a lo tratamientos despigmentantes habituales que usamos en el complejo manejo del melasma.

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Sabes que no podemos esperar milagros de los cosméticos. Los cambios radicales sobre la piel se obtienen con técnicas estéticas médicas (no solo con cremas), pero un uso rutinario de productos cosméticos orientados a lo queremos, tiene todo el sentido del mundo como «trabajo de fondo».

¿Estabas haciendo una búsqueda sobre las funciones de la niacinamida? E probable que por eso hayas llegado hasta este artículo. Te las resumo a continuación y te sorprenderás de que esté implicada en tantos aspectos de la fisiología cutánea:

¿Qué es la niacinamida?

La niacinamida es la forma amida de la vitamina B3 (factor PP o ácido nicotínico). Su carencia causa una enfermedad, rara en nuestro medio, llamada pelagra, que tradicionalmente se ha descrito como la combinación tres «Ds»: dermatitis, diarrea y demencia. En la dieta la ingerimos con las carnes y los vegetales, entre otros.

Esta molécula es importante para diversos procesos relacionados con la energía de las células, síntesis de ADN y transcripción, al formar parte de una molécula llamada NAD que participa en estos procesos.

Los efectos positivos que se han visto en la piel se dan con concentraciones mucho más altas de las que normalmente tenemos en nuestros tejidos. Esto es factible porque los productos cosméticos consiguen estos niveles de concentración de forma localizada sobre la zona a tratar.

¿Cómo funciona la niacinamida en la piel?

MEJORA LA FUNCIÓN BARRERA

Se sabe que la niacinamida estimula la producción de ceramidas, sobre las cuales te hablé en el artículo sobre la piel seca y la causas de la dermatitis atópica. Las ceramidas son importantes de cara a mantener íntegro el mando lipídico de la piel por lo que se postula que en este sentido sea útil para personas con dermatitis atópica. También en rosácea.

Esto junto con que puede reducir la liberación de histamina (el compuesto que causa las alergias y urticarias) por parte de unas células de nuestro cuerpo llamadas mastocitos, hace que la nicotinamida pueda ser útil para aliviar el picor.

TIENE EFECTO DESPIGMENTANTE

La mayoría de productos despigmentantes que usamos, frenan directamente la tirosinasa, una enzima que activa la producción de melanina en nuestra piel.

Sin embargo, la niacinamida, actuá a otro nivel. Una vez formada la melanina, evita que esta pase a los queratinocitos (células de la capa más superficial de la piel), que es donde se acumula formando manchas.

Al funcional por un mecanismo distinto «al habitual» puede ser útil como complemento a los despigmentantes más potentes como parte de un tratamiento del fotoenvejecimiento.

PUEDE AYUDAR A PREVENIR EL CÁNCER DE PIEL

La mayoría de estudios realizados para investigar sobre eso, se han hecho con niacinamida por vía oral. Estos muestran que puede ser útil para activar los mecanismos de reparación del ADN tras dañarse por el sol.

No obstante, su uso con este fin no está muy generalizado.

COMPLEMENTO DEL TRATAMIENTO DE ACNÉ

Se ha visto que la niacinamida puede reducir la producción de sebo de la piel. Esto siempre es positivo en pieles con tendencia acnéica.

Igualmente en estudios in vitro ha mostrado efecto antibacteriano y se ha visto que puede reducir la inflamación de la piel.

Además, en algunos estudios sobre acné se ha visto que su efecto puede ser comparable al de la eritromicina y la clindamicina tópicos (dos antibióticos que en ocasiones usamos para el acné).

En conclusión…

La niacinamida es un activo presente en productos cosméticos con muy distinta orientación. Su antigüedad y amplia experiencia de uso lo hacen un buen complemento para cosméticas orientadas a acné, manchas o fotoenvejecimiento.

Y tú, has usado o usas algún producto con niacinamida? ¿Qué opinión te merece?

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Es probable que justo este verano estuvieras embarazada («paño de la embarazada») o en tomando anticonceptivos orales. El melasma suele aparecer más frecuentemente en estos casos, pero no te sorprendas si no fue así.  A muchas chicas les aparecen estas manchas sin ton ni son. Muchas veces no encontramos una causa clara, aunque sí parece que los estrógenos (hormonas femeninas) algo tienen que ver, pues este tipo de manchas ocurren fundamentalmente en mujeres.

Se sabe también que el sol está claramente implicado, pues las manchas suelen empeorar tras la exposición al sol, sobre todo en verano. Ya hemos hablado en otras ocasiones de las diferentes radiaciones que emite el sol y que los protectores solares son sobre todo efectivo contra los UV. Parece, sin embargo, que en el melasma también pueden estar implicadas otras radiaciones como los infrarrojos o la luz visible, en personas morenas se sabe que la luz azul en concreto es más perjudicial.  Por esto, aunque utilices el mejor fotoprotector de un modo perfecto, puede no ser suficiente para prevenir la aparición del melasma.

La realidad es que el melasma es muy difícil de tratar; pero sí podemos mejorarlo. Normalmente quien tiene melasma, tendrá siempre esa tendencia a que ciertas zonas de la piel se oscurezcan, pero podemos encontrar formas de atenuarlas y evitar/reducir su aparición. El invierno es el momento de aclararlo y en primavera-verano hay que ponerse las pilas para prevenirlo. A continuación te cuento las claves.

1. PROTECCIÓN SOLAR: 

Esto es lo más importante, especialmente,  en primavera y verano. Recuerda que protección solar no significa solo «crema» solar, sino evitar la radiación proveniente del sol de la mejor manera que sepamos. Un buen fotoprotector con FPS 50+ nos evitará  más del 98% de la radiación UVB, y parte de la UVA, infrarroja y luz visible…¡pero no toda!

Fotoprotección no es solo la crema solar; compleméntala con sombrero y sombrilla

Ten esto siempre en mente. Es importante complementar la fotoprotección tópica con otros medios: evita las horas centrales, utiliza sombrero o gorra o valte de una sombrilla.

Cuanto más minimices la incidencia del sol en tu rostro, menor probabilidades de que se acentúe el melasma cuando llegue el verano.

2. PRODUCTOS DESPIGMENTANTES:

El despigmentante estrella es la hidroquinona. Es el producto más potente del que disponemos, que solemos utilizar en concentraciones del 2-4% y puede utilizase solo o en combinación con otros.

La hidroquinona es el despigmentante más efectivo, solo o en combinación con otros productos

Además de este, también podemos valernos del ácido azelaico, ácido kójico, los retinoides, hidroxiácidos o incluso corticoides tópicos. Habitualmente utilizamos combinaciones de estos elementos. Lo mejor es que tu dermatólogo valore qué es lo que mejor encaja en tu caso, según la sensibilidad de tu piel o el color de la misma.

3. TRATAMIENTOS ORALES: 

Recientemente se ha encontrado la utilidad del ácido tranexámico para mejorar o prevenir el melasma. Se trata de un medicamento que algunas chicas utilizan para reducir el sangrado en la menstruación. Se ha visto que a dosis más bajas, evita la pigmentación de la piel inducida por el sol.

El ácido tranexámico es un tratamiento novedoso para el melasma

4. OTROS: 

Los láseres, luz pulsada y peelings son técnicas estéticas excelentes que nos ayudan para un montón de tratamientos estéticos (cicatrices, ciertas manchas, depilación, arrugas, venitas) pero en el caso del melasma, limitamos su uso a casos concretos en que lo anterior no funciona, pues su efectividad no suele ser tan alta.

Los láseres o peelings pueden ser útiles en algunos casos

En conclusión…

∼El melasma es difícil de tratar, pero afortunadamente disponemos de diversas opciones de tratamiento con las que mantenerlo a raya, en primer lugar para aclararlo y por otro lado, y no menos importante, para prevenirlo.

∼Déjate asesorar por tu dermatólogo que te recomendará la mejor opción para ti. No a todas las pieles les encaja lo mismo.

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La luz visible que nos rodea viene predominantemente del sol, pero cada vez es más habitual que nuestra piel reciba luz visible de otras fuentes como las pantallas de ordenador, las tablet o los móviles.

Se calcula que pasamos ante estos aparatos un mínimo de 6 horas al día. Teniendo esto en cuenta, ¿crees que la luz que emiten puede tener alguna consecuencia sobre tu piel?

En los últimos años, los medios han publicado algunos artículos no poco alarmistas al respecto, pero veamos por partes en qué punto estamos respecto al efecto de las pantallas sobre nuestra piel.

¿Qué sabemos hasta el momento?

Se conocen ciertos efectos de la luz azul sobre los receptores de los ojos y sus efectos negativos en el sueño y el ritmo circadiano. Respecto a la piel, no son pocos los trabajos de investigación que muestran la repercusión de la luz visible (especialmente la azul) sobre ella.  Veamos cómo afecta la luz visible a tu piel.

SEQUEDAD

La luz azul puede hacer que la piel se seque, pues provocaría una disminución en las acuaporinas  unas moléculas que ayudan a la piel a mantener su hidratación.  Estas están implicadas en el metabolismo del glicerol de la epidermis. Si se reducen las acuaporinas, baja el glicerol y por tanto, la capacidad de la piel de retener agua. Así se seca, lo cual es una característica del envejecimiento.

ARRUGAS

Es bien sabido que la luz visible produce envejecimiento de la piel, porque activa las metaloproteinasas que aceleran la destrucción del colágeno en la dermis. El mecanismo es muy similar al causado por los rayos UVA, de los que ya hemos hablado en otros artículos sobre el sol.

Además, hay evidencia clara de que en concreto la luz azul puede provocar estrés oxidativo en las células de la piel. Como sabemos que el estrés oxidativo es causante de envejecimiento, tanto debido a los años como debido al sol, es posible por tanto la luz azul también envejezca. Esto se ha demostrado en ratones y se ha visto que es claramente la azul, y no la luz roja ni la verde, la que tiene este efecto.

La luz azul puede provocar sequedad, envejecimiento de la piel y manchas

MANCHAS

Sabemos también que la luz azul es capaz de inducir manchas en la piel. Recientemente se ha demostrado que una molécula llamada opsina 3 tiene que ver en este proceso.  Lo curioso de las manchas causadas por luz azul es que son casi exclusivas de personas con fototipos a partir del III, es decir, con piel bastante morena. Además, se ha visto que la duración de estas manchas es mayor que la causada por lo UV.

¿Qué puedo hacer al respecto?

En primer lugar, no olvides utilizar un protector solar. Fíjate en la etiqueta que indique que también protege frente a luz visible.

Como bien sabes, un buen protector solar 50+ (bien usado, claro;) te bloqueará más del 98% de los rayos UVB, que son los principales causantes de las quemaduras solares. Sin embargo, esta altísima protección frente a UVB no es indicativa de la capacidad de filtrar la luz visible que tenga el producto. Cada vez más fotoprotectores incluyen filtros frente luz visible , pero estos no son 100% efectivos. Por esto, aunque usemos un buen fotoprotector algo de luz visible siempre contactará con nuestra piel.

Puedes proteger tu piel o colocar filtros en tus pantallas

Por otro lado, en lugar de protegerte tú, puedes evitar que las pantallas desprendan esa luz azul. Investigando sobre el tema he encontrado multitud de protectores, filtros y pantallas acloplables a tu móvil o portátil que filtran los rayos azules, evitando que incidan sobre tus ojos o tu piel. También existen múltiples modelos de gafas para ello, pero claro, estas no nos ayudan para el tema cutáneo.

¿Y en conclusión?

Está claro que la luz visible, en mucha menor medida que la radiación UVA, ha demostrado que puede influir en el aumento de sequedad y envejecimiento de la piel. En pieles oscuras, además, la luz azul induce la formación de manchas.

Es un hecho también que hasta el momento no se ha establecido en qué medida la luz visible es dañina en comparación con  la UV. Pero aunque aún no esté cuantificado, no me cabe duda de que sus efectos son menores que los de los UV. Igualmente no se ha dimensionado el efecto de la luz azul «tecnológica» en comparación con la proveniente del sol:  ¿es la luz de una pantalla tan potente como la solar? ¿tendrá los mismos efectos?

En mi opinión en relación con el envejecimiento y las manchas siempre se debe primar la protección UV (tanto UVB como UVA) pero, en base a lo revisado en este artículo,  nos vendrá bien utilizar productos que también frenen la luz visible.  Los antioxidantes probablemente ayuden también a minimizar el daño causado por esta radiación.

Pese a que existen productos exclusivamente frente a luz azul, a mi modo de ver, no tiene sentido utilizar solo productos frente a esta sin hacer uso un protector solar simultáneamente. 

Con el conocimiento actual en la mano, pienso que tiene sentido tener en cuenta toda la información que has leído en este artículo y tomar las medidas comentadas, si así lo deseas. Pero para nada está justificado poner el grito en el cielo, ni mucho menos dejar de lado una adecuada protección solar por priorizar la protección ante luz azul. No olvides que la radiación UV, además del envejecimiento y las manchas, es la principal causa de cáncer de piel.

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La vitamina C, al igual que  las demás vitaminas a excepción de la vitamina D, no la produce nuestro cuerpo, por lo que debemos sí o sí tomarla con los alimentos.

Sabrás que los alimentos ricos en vitamina C son de origen vegetal, como las frutas cítricas, bayas, tomates,  los vegetales verdes (brócoli, perejil, coles de Bruselas…). En la actualidad y en nuestro entorno es raro que alguien presente síntomas de carencia de vitamina C, sin embargo, años atrás, especialmente los navegantes que cruzaban los mares durante meses (sin reservas de frutas ni verduras) sufrían escorbuto por este motivo.

¿Para qué sirve la vitamina C en nuestra piel?

LA VITAMINA C CONTRIBUYE A FORMAR COLÁGENO

El colágeno es una proteína que da sustento a nuestra piel. Digamos que es la estructura sobre la que se sostienen elementos como la epidermis o los vasos sanguíneos. Sin vitamina C, los fibroblastos no pueden formar colágeno nuevo para mantener los «cimientos» de la piel.

LA VITAMINA C ES ANTIOXIDANTE

Trabajando junto con la vitamina E, la vitamina C evita o reduce la oxidación de diferentes moléculas en nuestro cuerpo. Los fenómenos oxidativos en nuestra piel son consecuencia de la exposición al sol, la contaminación o el tabaco.

LA VITAMINA C FRENA LA PIGMENTACIÓN DE LA PIEL

Los melanocitos son las células de la piel que producen su pigmento, que como sabes, se llama melanina.  La vitamina C es capaz de interactuar con los melanocitos haciendo que produzcan menos melanina.

¿Qué efectos cosméticos tiene la vitamina C?

PREVIENE EL FOTOENVEJECIMIENTO

El envejecimiento de la piel está causado en gran medida por el sol. Se sabe que tanto los UVA, como los IR producen daño oxidativo en la dermis, lo que hace que esta poco a poco vaya perdiendo calidad (porque se daña el colágeno y la elastina). La vitamina C es una especie de antídoto para esta oxidación. Se piensa que de este modo (junto con otras muchas moléculas antioxidantes de las que dispone nuestra piel) neutraliza los radicales libres formados por efecto del sol, contribuyendo a mantener la piel con un aspecto más saludable. Este efecto antioxidante se ha relacionado con un aspecto más radiante y luminoso en algunos estudios. 

MEJORA LAS MANCHAS

Las manchas en la piel son un efecto indirecto del fotoenvejecimiento. Los melanocitos producen más pigmento y este se acumula en nuestra piel en forma de manchas o pigmentación irregular, lo cual puede resultar antiestético.

Como te he comentado se ha visto tanto in vitro como in vivo que la vitamina C reduce esta formación de melanina. Así, a menos pigmento en la piel, menos manchas habrá. Aunque su efecto sea menos potente que otros compuestos despigmentantes, verás que muchos productos estéticos y de parafarmacia para las manchas incluyen vitamina C.

REDUCE LAS ARRUGAS

En otro post te hablé sobre el envejecimiento de la piel. Una de sus características fundamentales, ya sea por efecto del sol o por el paso de lo años, es que el sustento de la piel se debilita, es decir, se pierden fibras de colágeno y las fibras elásticas se dañan. La menor consistencia de la dermis, por defecto del colágeno y una menor elasticidad es lo que hace que nos aparezcan las arrugas.

Si bien tiene sentido que así sea, no está del todo demostrado que la vitamina C sea capaz de reducir las arrugas

Como la vitamina C interviene en la formación del colágeno en la dermis, se piensa que suplementarla podría ayudar a atenuar las arrugas por aumento de colágeno.  En cualquier caso, los estudios científicos que hay hasta el momento no son del todo concluyentes, pues no existen métodos del todo precisos para medir las arrugas. Además esto no podría ser más que una simple hipótesis, pues las personas sanas con una dieta equilibrada tienen ya sus niveles máximos de vitamina C en la piel y no sirva de nada tomar suplementos o aplicarse cremas que la contengan.

¿Cómo llega la vitamina C a nuestra piel?

La forma más saludable y sensata de obtener vitamina C es mediante la alimentación. Si incluimos vegetales y frutas en nuestra dieta es natural que no tengamos carencia de esta vitamina.

No obstante existen comercializados cremas y complementos vitamínicos.  La penetración de la vitamina C en la piel a través de cremas no es fácil, ya que es hidrosoluble y  la capa más superficial de la piel (manto lipídico) la repele. Esto ha supuesto un reto para los laboratorios que formulan cremas con vitamina C; no basta con que una crema contenga vitamina C, esta debe estar formulada de tal manera que atraviese las capas superficiales de la piel para que pueda realizar su función.

La vía óptima para que la vitamina C llegue a la piel es «desde dentro»

Un estudio científico mostró que si el estado de salud es óptimo, la piel no absorbe más vitamina C, por mucha crema que apliquemos sobre ella. Así, se sabe que si los niveles en plasma de vitamina C son adecuados, no sirve de mucho aplicar cremas con esta vitamina, pues parece que esta no se absorberá. Por tanto resulta más interesante tener unos niveles plasmáticos de vitamina C adecuados que serán los que faciliten que la vitamina llegue a la piel. Para esto podemos valernos por un lado de complementos vitamínicos, que habitualmente incluyen vitamina C asociada a otros antioxidantes. Por otro lado,  sencillamente de la alimentación: siguiendo una dieta equilibrada, con abundantes frutas y verduras; lo cual es, a toda luz, lo más razonable.

En resumen…

La vitamina C es necesaria para tu piel. Las funciones que cumple pueden ser interesantes desde un punto de vista estético ya que puede igualar el tono de la piel, dar luminosidad y prevenir el fotoenvejecimiento. La vitamina C está presente en mucho complejos vitamínicos destinados a protección solar y mejora de la piel. No obstante, estos no deben sustituir a una dieta equilibrada, rica en frutas y verduras. Se desconoce con precisión si, en personas con niveles adecuados de vitamina C, el aporte extra por vía tópica supone beneficio alguno.

Si tienes dudas acerca de tu rutina cosmética, trabajo como dermatóloga online, y tal vez pueda ayudarte.

En este artículo también te he hablado de:

• Envejecimiento de la piel
• Fotoenvejecimiento de la piel
• Vitamina D
• Efectos del sol en la piel

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Partiendo de esa base, de que los milagros no existen y por tanto nuestras expectativas con las cremas deben ser realistas, hoy hablaré de los retinoides presentes en numerosos productos «antiarrugas» disponibles en el mercado (os sonará el ácido retinoico, retinol, retinaldehído…). El ácido retinoico es el compuesto con más evidencia científica en cuanto a su efecto «antienvejecimiento» disponible a día de hoy.

¿QUÉ SON los retinoides?

Los retinoides son moléculas derivadas del β-caroteno (presente en hortalizas como la zanahoria, la calabaza, etc). Las utilizadas en productos antiarrugas son el ácido retinoico y sus derivados (el retinaldehído o el retinol, que es la vitamina A). La isotretinoína (Roacután®) usada para el tratamiento del acné por vía oral, también pertenece a esta familia.

El ácido retinoico, el retinol y el retinaldehído se utilizan para el tratamiento del envejecimiento cutáneo

¿CÓMO FUNCIONAN los retinoides?

El ácido retinoico (también llamado tretinoína) es la molécula realmente activa, ya que el retinaldehído y el retinol se transforman en ella al penetrar en las células de la piel. Esta molécula tiene la capacidad de unirse a unos receptores del núcleo de las células de nuestra piel (receptores RAR y RXR). Esta unión influye en el funcionamiento, crecimiento y diferenciación de las células de la piel induciendo la expresión de unos genes u otros.

El ácido retinoico ha demostrado reducir las arrugas finas así como igualar el tono y textura de la piel

Hace años ya que el ácido retinoico demostró en estudios científicos que consigue aumentar la elasticidad de la piel, reducir las líneas y arrugas finas, así como igualar el tono y la textura de la piel. Esto es debido a que modifica el grosor de la epidermis (capa más superficial de la piel) e induce la formación de colágeno en la dermis. Es especialmente útil en el envejecimiento debido a la exposición solar, más que en el cronoenvejecimiento.

La intuición nos dice que, siendo el retinaldehído y el retinol, precursores del ácido retinoico, deberían ser igualmente efectivos. Sin embargo la evidencia científica respecto al retinaldehído y el retinol no es tan extensa, aunque se han publicado diversos trabajos que apuntan una similitud entre sus efectos. Para que su efectividad sea equiparable al ácido retinoico es importante su formulación, de tal modo que permita que penetren las células de la piel para que puedan convertirse en ácido retinoico y este desempeñe su función.

¿Qué EFECTOS ADVERSOS tienen los retinoides?

Una de las principales pegas del ácido retinoico es que puede causar sequedad e irritación en la piel; lo que hace que muchas personas no toleren su uso. Es frecuente que en la zona de aplicación aparezcan rojeces o zonas descamadas. Este efecto puede desaparecer con el tiempo. Sus derivados (retinol y retinaldehído) han demostrado ser menos irritantes y por tanto están contenidos en la mayoría de los productos cosméticos para este fin, más que el ácido retinoico.

El retinol y el retinaldehído irritan menos la piel que el ácido retinoico

Podemos considerar otra desventaja el hecho de que sus efectos tardan en hacerse perceptibles. Es necesario un tratamiento de varios meses para observar la mejoría. Además, al suspender el tratamiento, puede perderse la mejoría obtenida; por lo que es recomendable mantenerlo en el tiempo. A día de hoy no se ha encontrado ningún efecto perjudicial en usar los retinoides durante años.

Los retinoides no deben usarse durante el embarazo

Los retinoides no deben usarse en mujeres embarazadas, ya que son productos teratogénicos. No hay evidencia directa de que aplicados sobre la piel puedan causar malformaciones en el feto, pero, al no haber estudios de seguridad al respecto, la recomendación es siempre evitarlos durante el embarazo.

¿Cómo deben APLICARSE los retinoides?

• La mayoría de los productos tópicos con retinoides deben aplicarse por la noche pues la luz solar los inactiva.
• Se recomienda combinarlos con protección solar durante el día.
• Dado el riesgo que tienen de irritar la piel, se recomienda comenzar con concentraciones bajas, e incluso a noches alternas, para ir aumentando progresivamente la frecuencia y la concentración. Es recomendable mantener la piel bien hidratada ya que esto puede ayudar a minimizar la irritación.
• El dermatólogo puede indicarte cuál es la mejor pauta para tu tipo de piel. Los productos de parafarmacia contienen retinaldehído, retinol o concentraciones bajas de ácido retinoico. El ácido retinoico en crema se prescribe bajo receta médica.

En definitiva, si mantenemos unas perspectivas realistas, los retinoides, y en especial el ácido retinoico, pueden sernos útiles para mejorar los signos del fotoenvejecimiento; es decir, aclarar las manchas de la piel, obtener una textura más suave y elástica y difuminar las arruguitas finas de la piel. Para quien quiera resultados más llamativos, los retinoides pueden combinarse con otros tratamientos estéticos como el bótox, láser, luz pulsada o peelings.

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Hay claras evidencias de la repercusión de esta contaminación sobre nuestra salud. Las consecuencias más significativas de un entorno con polución se manifiestan a nivel respiratorio y cardiovascular; pudiendo repercutir en nuestra esperanza de vida.

Pero, ¿tiene la contaminación algún efecto sobre nuestra piel? No existen tantos datos al respecto como quisiéramos, pero hasta el momento sí se han publicado algunos trabajos que nos dan algunas pinceladas al respecto.

1. Induce ENVEJECIMIENTO de la piel

La exposición las PM de la contaminación ambiental induce la formación de arrugas y especialmente manchas, según se observó en un estudio publicado en 2010. Se piensa que esto es debido al aumento de estrés oxidativo que estas partículas generan en nuestra piel.

Diferentes componentes de la contaminación inducen estrés oxidativo en la piel, pudiendo causar arrugas y manchas

Por otro lado, se sabe que el ozono de la atmósfera ayuda a bloquear la radiación no deseable del sol (UVC  y gran parte de UVB); pero su presencia en la troposfera (la zona de la atmósfera donde nosotros vivimos, donde no debería haber ozono y se halla a causa de la contaminación) causa oxidación de ciertos componentes de nuestra piel; haciendo que los mecanismos antioxidantes, como la vitamina E o la vitamina C disminuyan. De alguna manera, podríamos decir que este efecto oxidativo es similar al producido por lo UVA, que inducen fotoenvejecimiento a través del mismo mecanismo, como ya os comenté en otro post.

2. Puede favorecer el desarrollo de DERMATITIS ATÓPICA

Un estudio publicado recientemente ha mostrado que la exposición de una mujer embarazada a monóxido de carbono, que proviene fundamentalmente del tráfico, podría aumentar el riesgo de que el bebé tenga dermatitis atópica.  Este riesgo es mayor, si la exposición ocurre en el primer trimestre de embarazo.

La exposición de una embarazada a CO aumenta el riesgo de que el bebé tenga dermatitis atópica

No se sabe exactamente por qué puede ocurrir esto, pero las las diferentes hipótesis tienen en cuenta que el CO alcanza la placenta, y de esta manera ejerce su influencia sobre el feto. Esta podría ser uno de los motivos por los que la dermatitis atópica es más frecuente en países desarrollados que en aquellos en vías de desarrollo.

3. Induce cierta INFLAMACIÓN de la piel

Al parecer, unas partículas derivadas del diesel (llamadas «diesel exhaust particles» en inglés) activan los mecanismos inflamatorios de la piel a través de una molécula llamada interleuquina-8. Esto hace que la epidermis (capa más superficial de la piel) no se forme o regenere correctamente, alterándose la barrera de nuestra piel, y por tanto nuestra susceptibilidad a agresiones externas.

4. Altera la MICROFLORA de nuestra piel

La microflora de nuestra piel está formada por un gran número de bacterias que ayudan a su equilibrio y evitan que proliferen las bacterias perjudiciales. Además, algunas de estas bacterias tienen un efecto beneficioso pues nos ayudan a degradar ciertos componentes de la contaminación ambiental (hidrocarburos policíclicos). Se sabe que la contaminación altera esta microflora, sobre todo a través del ozono, que es capaz de destruir hasta el 50% de las bacterias.

La contaminación altera la microflora de nuestra piel

Con todo esto, aunque de momento no haya muchos trabajos al respecto y aunque probablemente su efecto sea menor que el de los UV del sol, sí parece que la contaminación tiene algo que ver en el envejecimiento de nuestra piel. Quizá este sea un motivo más para animarnos a fomentar el uso de transporte público, reciclar y cuidar nuestros bosques, entre otros…

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Hoy tocaré el tema de los peelings químicos; un recurso sencillo y accesible para mejorar la textura de la piel e igualar irregularidades como pequeñas cicatrices o manchas. 

¿QUÉ ES un peeling químico?

El peeling químico es un técnica mediante la cual se destruyen parcialmente las capas superficiales de la piel, con el fin de que al regenerarse, se produzca una reestructuración de la misma que puede conseguir la mejoría de incorrecciones cutáneas.

La destrucción -en grado variable- de capas de la piel hace que al regenerarse tenga un aspecto más luminoso y uniforme

¿PARA QUÉ se utilizan los peeling químicos?

Los usos más habituales son:

• acné o cicatrices de acné
• fotoenvejecimiento (irregularidad cutánea, con diferentes tipos de manchas y arrugas finas)
• manchas (lentigos, melasma)
• arrugas

¿QUÉ TIPOS de peeling químicos existen?

Existen  diversos tipos de peelings químicos con diferente composicion. En general, se clasifican en función de la profundidad del daño que producen en la piel:

• peeling superficial: afecta solo a la epidermis
• peeling medio: afecta a epidermis  y dermis superficial
• peeling profundo: afecta a dermis profunda.

Cuanto más profundo sea el peeling, más capacidad de regeneración de la piel tendrá y por tanto, sus efectos serán más perceptibles. Aunque no debamos esperar resultados milagrosos, sobre todo de los superficiales y medios,  sí son una buena forma de unificar la piel facial si tenemos manchitas o pequeñas arrugas y de aportar luminosidad. Además, debe tenerse en cuenta que siempre es posible combinarlos con otros tratamientos estéticos que complementen su función (mesoterapia, toxina botulínica, luz pulsada,…)

¿QUÉ EFECTOS SECUNDARIOS tienen los peelings químicos?

La característica fundamental de los peelings, como su propio nombre indica, es que en los días siguientes al tratamiento, la piel se pela. Pero el grado en que esto ocurre es muy variable, ya que depende de la profundidad del peeling que se haya realizado. Los peelings superficiales, pueden incluso no dar ningún signo (peeling de ácido glicólico, por ejemplo), mientras que los peelings profundos (fenol), que actualmente casi no se realizan ya que requerían incluso un ingreso en el hospital, implican un recambio completo de la piel, por lo que se produce un rojez marcada, con formación de costras en toda la superficie tratada.

La complicación más frecuente es la aparición de manchas oscuras tras el tratamiento, por eso es fundamental utilizar fotoprotección antes y después del peeling

Como he comentado al inicio, con todos los peelings existe cierto riesgo de que la piel se hiperpigmente (aunque realmente lo estemos utilizando para esto). No es predecible en un 100% de los casos cuándo va a ocurrir esto, pero se sabe que es más frecuente en pieles oscuras que en pieles claras. Por otro lado, con algunos tipos de peeling en concreto (fenol o tricloroacético) pueden aparecer manchas blancas en la piel; aunque esto es más raro que las manchas oscuras.

En algunos casos puede aparecer rojez en la cara o granitos, parecidos al acné, que se resuelven con el tiempo. En personas que han tenido herpes simple labial con anterioridad, este puede reactivarse tras realizarse un peeling; en cualquier caso, puede prevenirse con medicación antiviral los días antes y después del tratamiento.

Por último, si bien es raro, cabe la posibilidad de que ocurra una dermatitis alérgica (la cual es impredecible) o la aparición de cicatrices en la zona tratada.

Los peelings superficiales permiten una incorporación inmediata a nuestro día a día y pueden repetirse cada 3-4 semanas

Todos los efectos comentados son más probables cuanto más profundo sea el peeling, ya que hacen una mayor agresión sobre la piel. Al contrario que en los peelings profundos o medios, los peelings superficiales suelen ocasionar escasos efectos adversos y permiten la incorporación a nuestro día a día de forma casi inmediata. A pesar de observarse solo un efecto sutil tras un tratamiento (en esto hay que ser realista), los peelings superficiales tienen un efecto acumulativo, por lo que se suele recomendar repetirlos con una frecuencia de 3-4 semanas.

En cualquier caso, cada piel es diferente, al igual que cada tipo de peeling. Tu dermatólogo podrá aconsejarte el que más se adecúe a tus necesidades.

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El sol es el principal causante del envejecimiento de nuestra piel

Aproximadamente hace un año dediqué un post al «envejecimiento de la piel«. En él hablaba del cronoenvejecimiento, fundamentalmente; es decir, aquel inevitable y que ocurre simplemente por nuestra propia naturaleza y el paso del tiempo. Hoy hablaré por contra del fotoenvejecimiento o envejecimiento causado por el sol. Se considera que tres cuartas partes del envejecimiento que experimenta nuestra piel es debido a factores externos, de los cuales el más importante es el sol.

La mejor crema antienvejecimiento es el protector solar

Los cambios por cronoenvejecimiento y los debidos al sol se superponen en muchos casos. El fotoenvejecimiento tiene un indudable efecto sobre el riesgo de cáncer de piel, pero hoy, en contra de lo habitual, me centraré fundamentalmente en sus repercusiones estéticas.

¿En qué consiste el fotoenvejecimiento?

Llámamos fotoenvejecimiento a la aparición de signos de deterioro de la piel como consecuencia de la exposición al sol. Estos son:

• textura seca y color apagado
• arrugas: en personas de piel clara, las arrugas suelen ser finas, mientra que en personas de piel más morena el sol causa un engrosamiento de la piel con arrugas más profundas.
• pérdida de elasticidad
• irregularidad en el pigmento de la piel con aparición de manchas
• aparición de pequeñas venitas en la superficie de la piel (llamadas telangiectasias)
• aparición de queratosis actínicas

La piel fotoenvejecida se caracteriza por sequedad, manchas y arrugas entre otros signos

¿Qué factores predisponen al fotoenvejecimiento?

Una piel y pelo claros tiene más posibilidades de experimentar los cambios arriba mencionados que una piel oscura. La exposición solar acumulada a lo largo de la vida es un factor clave en el desarrollo de fotoenvejecimiento, de tal manera que aquellas personas que viven en países soleados tendrán mayor tendencia a presentarlo. Lo mismo ocurre con las personas que han sufrido varias quemaduras solares a lo largo de su vida.

Las personas de piel clara que viven el lugares soleados tienen más riesgo de mostrar una piel envejecida

¿Cómo prevenirlo?

La forma fundamental es la utilización de medios para protegernos del sol. Esto debe tenerse en cuenta sobre todo en verano, en los días de playa o cuando vayamos al campo, pero es igualmente recomendable usar la protección a diario para reducir la repercusión del sol al mínimo.  Las cremas de protección hoy día no son sinónimo de aquellos ungüentos espesos y pegajosos de hace algunos años. Actualmente existen un montón de productos cosméticos con fotoprotección que pueden ayudarnos.

¿Cómo tratarlo?

Si la piel fotoenvejecida incluye la aparición de queratosis actínicas, que con el tiempo podrían evolucionar a carcinoma epidermoide, debe hacerse un tratamiento médico encaminado a eliminarlas. Existen diferentes tratamientos para ello sobre los cuales puede informarte tu dermatólogo.

No existen milagros, pero algunas cremas y técnicas estéticas ayudan a atenuar los signos del fotoenvejecimiento

Lamentablemente, la piel tiene memoria y por eso es muy difícil descargar los años de sol que hemos acumulado sobre ella. Desde una perspectiva estética las expectativas ante cualquier tratamiento deben ser limitadas, pues no existen milagros en este aspecto. Sin embargo, entre los cientos y cientos productos antiarrugas y rejuvenecedores que venden en perfumerías y farmacias (la mayoría con escaso efecto perceptible), se encuentran algunos que pueden ayudarnos a obtener una mejoría parcial de la piel fotoenvejecida.

Los retinoides son fármacos derivados de la vitamina A, que han demostrado efectividad para mejorar los cambios del fotoenvejecimiento. La mejoría se observa si se aplican a diario durante algunos meses. Una de sus mayores desventajas es que en muchos casos irritan la piel poniéndola roja y descamada. Estos síntomas pueden mejorar con cremas hidratantes. De cualquier modo la concentración y frecuencia de aplicación de la crema puede variar según el tipo de piel, así que lo mejor es consultarlo con un dermatólogo.

Independientemente de esto, existen diferentes técnicas estéticas para mejorar el aspecto de la piel como la toxina botulínica (bótox®), los peelings, mesoterapia, luz pulsada, etc, que probablemente sean objeto de más posts en el blog.

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