Antes de ver cómo se puede prevenir o mejorar el envejecimiento de la piel es importante que tengamos claro cómo ocurre:.

Por un lado, la piel sufre un proceso de envejecimiento intrínseco, que es aquel debido al paso de los años, por el cual la piel se torna más seca debido a que la producción de lípidos cutáneaos disminuye. Además, la unión entre la dermis y la epidermis se aplana, lo que hace que la superficie de la piel se haga más frágil.

Por otro lado, el grueso de los cambios en nuestra piel son fruto de un envejecimiento extrínseco, aquel que está condicionado por factores externos, siendo el más importante la exposición solar, a través de la radiación ultravioleta (UV), infrarroja y luz visible. Además, otros factores con peso en el proceso de envejecimiento son la contaminación, el tabaco, la falta de sueño, una alimentación desequilibrada o el calor. El conjunto de todos estos elementos externos que influyen en el día a día sobre nuestra piel recibe el nombre de exposoma.

Muchos de estos factores, dado que generan un gran estrés oxidativo en la dermis, aumentan la actividad de las enzimas MMPs (melatolproteinasas de la matriz) que degradan el colágenos lo cual conlleva a una menor capacidad de soporte de la dermis que hace que la piel en superficie se vea más arrugada.

Dentro del envejecimiento cutáneo se han descrito dos tipos diferentes (atrófico e hipertrófico), sobre los que te hablo en otro artículo de este blog.

Tras estas pinceladas de cómo y por qué envejece nuestra piel, pasemos a conocer qué nos interesa encontrar en un producto de cosmética orientado al envejecimiento. En este punto, parece sensato recalcar que cualquiera de los activos que comentemos a continuación carecerán de sentido si su aplicación no va acompañada de un fotoprotector. Sabiendo que el sol es el principal causante del envejecimiento, cualquier rutina cosmética ha de ir acompañada de un protector solar, idealmente tanto en los días más soleados como en aquellos que no lo son.

Para repasar los activos con más efectividad en este campo, además de en mi propia experiencia como profesional, me basaré en un artículo recientemente publicado en la revista British Journal of Dermatology que hace un buen repaso a los ingresdientes con más evidencia científica actualmente.

Retinoides

La familia de los retinoides incluye al retinol (vitamina A) y sus derivados: el ácido retinoico, retinaldehído y ésteres. El ácido retinoico (también llamado tretinoína) es aquel más estudiado a nivel científico y dispone de evidencia robusta respecto a su capacidad de mejorar las arrugas finas, la hiperpigmentación y la textura. Es el retinoide más potente que se usa a concentraciones entre 0.01% y 0.1%, siendo las más usadas 0.025%y 0. 05%.

Además, el ácido retinoico ha demostrado tener un efecto positivo en la regulación del balance entre la degradación y la síntesis de colágenos en la dermis. Esto lo consigue activando a los fibroblastos, las células responsables de su producción. Además, la actividad de las MMP se reduce.

Por todo esto consideramos a los retinoides las moléculas antienvejecimiento estrella.

Antioxidantes

Los antioxidantes son beneficiosos tanto a nivel oral (sobre todo con su ingesta mediante una dieta sana rica en frutas y verduras) como tópico.

La niacinamida, además de su efecto antioxidante puede ayudar en la función barrera, reducir la pigmentación controlar la producción de sebo de la piel. En cualquier caso su potencia es menor que la de los retinoides.

La vitamina C también tiene efectos beneficiosos en cuanto al envejecimiento de la piel. Se ha visto que puede aumentar la expresión de colágeno y reducir la pigmentación de la piel.

Péptidos

Los péptidos son cadenas cortas que agrupan algunos aminoácidos. Algunas de estas moléculas (como el PKEK) aplicadas de forma tópica pueden llegar a la dermis y provocar un estímulo en la síntesis de colágeno. Otros (Argireline) parece que podrían reducir discretamente la produndidad de ciertas arrugas por tener un efecto neuromodulador haciendo que las fibras musculares superficiales se contraigan con algo menos de fuerza.

En conclusión…

El envejecimiento de la piel es inevitable. Sin embargo podemos adoptar algunas medidas en nuestra rutina diaria, que manteniendo siempre unas expectativas realistas, nos ayude a mantener nuestra piel sana y con aspecto joven. Elegir los productos que nos aporten una adecuada protección solar, hidratación, con reposición de la función barrera, así como un cierto estímulo en la síntesis de colágeno nos ayudaran con el paso de los años.

Ante la duda, si te falta orientación de cara a elegir un producto antienvejecimiento, déjate ayudar por tu dermatólogo (ya sea dermatólogo online o presencial) que te consejará los productos más oportunos para tu situación particular.

¿Qué cosmético es el que más te gusta para prevenir el envejecimiento?

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¿Cuáles son las características del envejecimiento de la piel?

Una piel envejecida se caracteriza por ser menos lustrosa, más seca. Además suele presentar arrugas finas y una pigmentación irregular. Además de manchas (léntigos solares), podemos observar la aparición de algunos bultitos cutáneos que son más frecuentes en personas mayores como las queratosis seborreicas o los puntos rubí.

¿Por qué envejece la piel?

En contra de lo que pueda parecer, nuestra piel envejece en mayor medida a consecuencia de nuestros hábitos que a consecuencia de los años. Por esto existen dos tipos de envejecimiento, el intrínseco y el extrínseco, siendo este último el que más peso tiene en nuestra apariencia.

ENVEJECIMIENTO INTRÍNSECO:

Es aquel ligado a nuestros genes. Es el que hará que, si eres hombre tengas más papeletas de tener alopecia que si eres mujer. También es el que viene condicionado por nuestro tono de piel, cómo hayan envejecido nuestros mayores o las enfermedades dermatológicas que padezcamos. Como viene de serie, no está en nuestra mano controlar este tipo de envejecimiento.

ENVEJECIMIENTO EXTRÍNSECO:

La piel es un órgano barrera y por ello está expuesto a numerosas y variadas agresiones. Por eso, más del 60 % de nuestro envejecimiento es consecuencia de nuestros hábitos y la indicencia de ciertos factores externos sobre la misma.

De todos el más importante es indudablemente el sol. Sus radiaciones inciden a lo largo de nuestra vida en la piel originando daños que pueden perpetuarse y alterar el funcionamiento de la misma. De todas las radiaciones solares, los rayos ultravioleta son los más conocidos, tanto en cuanto al envejecimiento se refiere como a las probabilidades de causar cáncer de piel.

Sin embargo, menos conocidas son las consecuencias que tanto los infrarrojos (así como el calor que estos producen) y la luz visible tienen en la piel. Ambas radiaciones también están implicadas en el envejecimiento cutáneo, afectando a la piel en mayor profundidad que los UV.

Por otro lado se ha visto que la alimentación puede influir mediante la glicación de las fibras de colágeno en personas que ingieren muchos dulces y harinas refinadas.

La falta de sueño, el estrés y la contaminación, así como el tabaco aumentan considerablemente el estrés oxidativo en las células cutáneas, el cual puede alterar su funcionamiento e igualmente llevar a un envejecimiento. A todos estos elemenos externos y hábitos en conjunto los llamamos exposoma.

¿Cómo mejorar el envejecimiento de la piel?

Antes de nada hemos de tener presente que el envejecimento, especialmente aquel de la cara, no es fruto solo de un deterioro de la piel sino también de las estructuras profundas. Con el paso de los años el soporte óseo de nuestra cara se va modificando y los tejidos blandos profundos van desplazándose hacia abajo, haciendo que tengamos un aspeco más cansado, mayor flaccidez y ciertos surcos aumentados y más visibles.

Al hablarte de la mejora del envejecimiento y del tratamiento del mismo en este artículo, hablaré única y exclusivamente de la piel, la capa más superficial de nuestro rostro. Ninguno de los tratamientos que se comentarán a continuación conseguirá que el volumen de un pómulo aumente o que se disimule una ojera. El objetivo será mejorar la textura, brillo, calidad de la piel, así como comentar la forma de eliminar ciertas irregularidades como arrugas, manchas o pequeñas venitas.

PREVENCIÓN:

Es indiscutible que la mejor forma de evitar el envejecimiento de la piel es la fotoprotección. Se sabe que dos terceras partes de este son debidas a la exposición solar y por tanto indudablemente un uso habitual de fotoprotección será la base de cualquier rutina antienvejecimiento. No me cansaré de repetir que el protector solar es el mejor producto antiarrugas.

Igualmente una dieta sana, un buen descanso, evitando el estrés y la contaminación serán estupendos aliados para mantener un buen aspecto en nuestro día a día y mejorarlo a largo plazo. 

TRATAMIENTO:

Una vez los signos de envejecimiento ya están aquí y por mucho que usemos protección solar no se irán, es importante conocer algunas herramientas que pueden ayudarnos. Te doy algunas pinceladas a continuación, pero encontrarás artículos de este blog enlazados donde profundizo más en cada una de ellas.

·RETINOIDES:

Son las moléculas estrella en el tratamiento del envejecimiento pues han demostrado en diversos estudios la capacidad de revertir sus signos. De este modo, un uso habitual de retinoides puede mejorar la irregularidad en el pigmento, las arrugas finas mejorando también la textura de la superficie epidérmica. Además, de forma indirecta pueden favorecer una mayor síntesis de colágeno y fibras elásticas en la dermis. 

·VITAMINA C Y OTROS ANTIOXIDANTES:

Muchos de los signos del envejecimiento son fruto del estrés oxidativo generado a nivel celular por la radiación UV, las partículas contaminantes, el tabaco, la falta de sueño o el estrés. Las moléculas antioxidantes pueden neutralizar los radicales libres inducidas por todos estos factores a nivel celular. 

Por otro lado la vitamina C en concreto puede reducir la síntesis de melanina, con lo que, a pesar de ser menos potente que otros activos específicamente despigmentantes, puede ayudar a regular el tono de la piel y puede ayudar en la mejoría de las manchas. 

·DISPOSITIVOS MÉDICOS:

No es el objetivo de este apartado contarte las virtudes terapéuticas de todos y cada de los dispositivos que se encuentran en el mercado. Sin embargo, centrándonos específicamente en el rejuvenecimiento superficial de la piel podemos hablar de dos tipos de enfoque para el tratamiento. 

Por una parte se encuentran aquellos dispositivos de luz (diferentes tipo de láseres o luz pulsada), que basándose en un fenómeno llamado fototermolisis selectiva, atenúan los colores (llamados cromóforos) por los que tienen afinidad. De esta manera, son herramientas excelentes para tratar ciertas manchas (como los léntigos solares), las arañas vasculares o la rojez.

Por otra parte, disponemos diferentes dispositivos que mediante la destrucción parcial del tejido cutáneo pueden conseguir una estimulación de la síntesis del colágeno dérmico. Se trata de un daño microscópico que se efectua de forma fraccionada, (es decir mediante cientos de microcolumnas, como si fueran pequeñísimas agujas). La piel pone todo su esfuerzo en regenera este daño que nosotros hemos causado con el láser, consiguiendo así que se estimule la síntesis de colágeno en la piel, lo cual da un aspecto más vital y terso a la misma, pudiendo ayudar a atenuar las arrugas finas.

En resumen…

La idea principal ha de ser intentar minimizar todos aquellos factores y hábitos que pueden dañar nuestra piel a lo largo de los años. No obstante, si tenemos ganas de mejorar alguno de los signos ya visibles (como arruguitas o manchas tipo léntigo solar), disponemos de estrategias médicas, cosméticas y técnicas para ello.

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En este otro artículo del blog te hablaba de los tipos de manchas faciales más frecuentes y cómo se enfoca el tratamiento dermatológico en cada uno de los casos. Si tienes léntigos propios del fotoenvejecimiento, será especialmente efectivo que realices tratamientos físicos como la luz pulsada o el láser. Por el contrario, si padeces melasma, (en este artículo te cuento qué es el melasma)los medicamentos en crema u orales te serán de mayor utilidad.

Un artículo publicado recientemente en la revista Journal of Cosmetic Dermatology revisa la evidencia científica existente en relación con la efectividad de la vitamina C ante estos tipos de manchas. Los autores revisaron 192 artículos, de los que finalmente solo 7 cumplían con los criterios de calidad para su trabajo comparativo.

¿Cómo actúa la vitamina C?

La vitamina C, también llamada ácido ascórbido, es una molécula presente normalmente en nuestra piel. Ahí está implicada en la producción de colágeno y en funciones antioxidantes especialmente. Algunos estudios muestran que los niveles de esta vitamina disminuyen conforme cumplimos años o por el efecto de fotonvejecimiento.

Se sabe por otro lado que podría reducir la producción de pigmento frenando la acción de la enzima tirosinasa (encargada de sintetizar la melanina en la piel que se activa con los rayos UV), lo cual ha sido demostrado in vitro. Por eso la cuestión principal es cuán efectivo y valorable es este efecto tras la aplicación tópica del producto en la vida real (in vivo).

¿Qué evidencia científica avala la vitamina C?

En general, el uso actual de la vitamina C en cosmética está basado en resultados de estudios in vitro que demuestran su efecto antioxidante y protectoras frente a la pigmentación por UV. Tras la revisión efectuada en la publicación reciente que te comentaba, los autores validan la utilidad de la vitamina C para las manchas.

En su discusión destacan que la evidencia se ha encontrado en su mayoría con concentraciones del 10% y que es muy escasa en concentraciones superiores. Sabiendo que el límite máximo para la concentración en la piel es del 20%, por mucho que estén comercializadas, parece que no tendrían interés los productos con concentraciones superiores a esta.

Por otro lado refieren que las comparaciones objetivas en cuanto la mejoría de las manchas sí detectaron diferencias, mientras que estas no se correspondieron en muchos casos con lo percibido por los participantes del estudio. Esto refleja que, a pesar de que se objetivan resultados, son muy discretos.

¿Cómo se usa la vitamina C?

La vitamina C es soluble en agua por lo que resulta complicado encontrar la mejor forma de que penetre en la dermis. Al formularla es necesario también que el pH esté por debajo de 4 para que la molécula no se oxide y sea activa al llegar la piel. Por esto se han desarrollado diferentes formulaciones así como técnicas que pueden favorecer su penetración, como micro-needling, aplicación asistida por láser, etc. Sin embargo, por el momento no hay evidencia clara en cuanto a la efectividad de estos protocolos respecto al uso tópico habitual.

¿Puede utilizarse en el embarazo?

La vitamina C es segura en el embarazo. Se ha visto que puede ser tóxica más de 200 veces por encima de la diaria recomendada por vía oral, por lo que su apliación tópica no entraña riesgo alguno. Por tanto puede servir como una alternativa a otros productos como los retinoides o la hidroquinona que no podremos utilizar para el melasma o el fotoenvejecimiento durante la gestación.

¿Sueles usar vitamina C en tu rutina cosmética?

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Se trata de una historia bastante frecuente en las consultas de dermatología, y aunque a ti te sorprenda (lo cual es lo suyo) no es tan raro; hay otras muchas chicas como tú.

El acné es más frecuente en chicos durante la adolescencia, pero sin embargo, de los 20 en adelante, las mujeres lo padecen de forma más habitual, incluso sin haber pasado por él en la adolescencia.

¿Por qué aparecen granitos a los 30 o los 40?

·Andrógenos:

Sabemos que en su aparición juegan un papel muy importante las hormonas masculinas. Sí, las mujeres también tenemos estas hormonas (andrógenos) de forma natural, producidas por los ovarios y las glándulas suprarrenales.

Estas hormonas estimulan la producción de sebo en nuestra piel, el cual es un factor de peso en la aparición de acné. La producción de sebo favorece el crecimiento de una bacteria llamada cutibacterium acnes en el poro de las zonas más grasas de la piel, que puede inducir cierta inflamación y de ahí los granitos.

Sin embargo, que aparezcan estos síntomas no necesariamente implica que haya una alteración hormonal. De hecho en la mayoría de mujeres los niveles hormonales están perfectos. Una interpretación para esto es que los receptores de andrógenos por lo que fuera se activan más fácilmente en las mujeres afectas. Queda mucho por comprender aún…

·Ciclo menstrual:

La influencia del ciclo en la aparición de granitos la conocemos casi todas las mujeres. No es raro que aparezca algún granito en la fase premenstrual. La causa exacta de esto tampoco está muy clara.

·Tabaco:

Esta relación no está del todo establecida, pero se contempla el tabaco como otro posible factor influyente en la aparición de acné de mujer adulta. Así que si es tu caso, ya tienes otro potencial motivo para dejar de fumar;)

·Cosméticos:

En algunos casos, la verdad que en pocos, cierto tipo de cosméticos más o menos grasos u oclusivos podrían «taponar» el poro de tal manera que se favorecería la aparición de comedones, los cuales son la lesión inicial del acné.

·Otros:

El estrés, como en casi todas las enfermedades cutáneas, puede provocar fases de empeoramiento y mayor número de lesiones. No es que sea la causa, sino un factor precipitante para aquellas mujeres que de base ya padecen granitos.

Las dietas ricas en dulces y harinas refinadas han demostrado asociarse a empeoramiento del acné. Esto se cumple en adolescentes y puede aplicarse a los casos mujeres adultas también. De este modo, una dieta sana, rica en frutas y verdudas, minimizando la bollería, los dulces y las harinas refinadas, ayudará a controlar los brotes.

¿Qué hacer con los granitos a los 30 o los 40?

En general la medidas a tomar para control el acné de la mujer adulta se parecen mucho a las que utilizamos en el acné de los adolescentes. Sin embargo es importante destacar algunas particularidades:

-Es crónico: aunque sabemos que con el tiempo se curará, es posible que tenga tendencia a prolongarse en el tiempo.

-El enfoque dependerá de si deseas tener hijos o no. Algunos de los tratamientos no deben utilizarse en el embarazo ni durante su búsqueda, con lo que la estrategia terapéutica estará condicionada por esto. Aquí puedes leer más sobre el tratamiento del acné en el embarazo.

Rutina cosmética para granitos a los 30 o los 40

La rutina cosmética diaria puede ayudar mucho en el mantenimiento del acné. Sabemos que no será la solución y en muchos casos necesitaremos recurrir a un tratamiento médico, pero las medidas que te indico a continuación ayudarán a mantener la piel cuidada y con el poro limpio, minimizando así la probabilidad de aparición de granitos desde la superficie.

• Limpieza mañana y noche con producto específico para el acné.
• Hidratación con productos no comedogénicos.
• Cosméticos (tónico, crema, gel, serum) con ácido salicílico y otros hidroxiácidos: tienen un efectos exfoliante. Además, el ácido salicílico al penetrar en el poro, puede disolver en cierta medida el taponamiento del folículo que da origen a las primeras espinillas.
• Fotoprotección con producto oil-free para evitar la aparición de marcas hiperpigmentadas de acné.

Tratamiento médico de granitos a los 30 o 40

·Tratamiento tópico:

En general recurriremos a retinoides (ácido retinoico, adapaleno, trifaroteno) asociado o no a peroxido de benzoilo(hay cremas que contienen ambos activos y son cómodas de usar) . Ambos tratamientos cientificamente demostrados que están en primera línea de tratamiento en todas las guías internacionales de manejo del acné.

El proceso de adaptación suele ser lento y se deben empezar a usar progresivamente (a noches alternas) y aumentar su frecuencia poco a poco, reforzando el tratamiento siempre con cremas hidratantes específicas. Esto es debido a que en las primeras fases los retinoides pueden causar rojez, sequedad y descamación. La tolerancia a los retinoides llega con el tiempo y la piel se «acostumbra«.

Por esto también, el efecto es lento y es necesario muchas veces esperar unos 2 meses para comprobar si funcionan o no. En el caso de funcionar son tratamientos estupendos, porque carecen de efectos negativos y pueden controlar el acné a largo plazo. Además, los retinoides tienen efecto antienvejecimiento :)

Es importate saber que las cremas con retinoides no deben usarse durante el embarazo. Sin embargo, el peróxido de benzoilo puede continuarse.

·Tratamiento oral:

Es muchos casos, especialmente cuando los granitos son más rojos, dolorosos o inflamados, es necesario recurrir al tratamiento oral, que normalmente se basa en:

·ISOTRETINOÍNA: el tratamiento oral más efectivo, que a pesar de su mala prensa es muy seguro y sobre el que puedes leer en este artículo. La isotretinoína está absolutamente contraindicada en el embarazo pues puede originar malformaciones en el feto.

·ANTICONCEPTIVOS Y/O ANTIANDRÓGENOS: estos medicamentos actuan frente a los andrógenos y moderan sus efectos, consiguiendo controlar el acné. No pueden usarse en el embarazo.

·ANTIBIÓTICOS: son tratamientos rápidos, pero su efecto no suele durar a largo plazo. Todas las guías desaconsejan su uso más allá de 3 meses por riesgo a desarrollar resistencias bacterianas, para cuya prevención es útil combinarlos con peróxido de benzoilo tópico. Salvo en casos puntuales, no solemos recurrir a ellos como primera opción.

En conclusión…

Existen diferentes tratamientos para los granitos en mujeres adultas. Muchas veces en necesario utilizar un tratamiento médico, más allá de la mera cosmética, por lo que te aconsejo que consultes con un dermatólogo online o de forma presencial para buscar la mejor opción en tu caso. No te resignes ;).

¿Tienes acné a tus 30 o 40? Aquí tienes toda la info sobre mi consulta online de dermatología

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En los libros de dermatología siempre ha constado su relación con estar tomando anticonceptivos o haber estado embarazada. Sin embargo, muchas mujeres sufren melasma sin ninguno de estos desencadenantes. Se trata de un cuadro vinculado a los estrógenos y aunque es verdad que aumentan en esas circunstancias, todas las mujeres los tenemos circulando por nuestra sangre, y por ello somos susceptibles de que nos aparezca el melasma. Tal vez sea tu caso.

En este blog puedes encontrar algunos artículos previos sobre el tratamiento del melasma y las diferentes formas de controlarlo (como el ácido tranexámico, por ejemplo). Recordemos que terapias efectivas para otro tipo de manchas, como los léntigos, pueden no ayudar en el caso del melasma, y viceversa. La verdad es que es una condición difícil, que generalmente recurre y debemos contemplar como crónica. De esta manera el enfoque que se recomienda en cuanto al tratamiento será continuo; ojalá tuviéramos una cremita, láser o pastilla mágica que lo eliminara de una vez para siempre. Lamentablemente, no es el caso.

Además de las diferentes medidas de tratamiento, la prevención es fundamental. Se sabe que el principal desencadenante del melasma es el sol. Incluso con baja exposición podemos ver que la mancha se reactiva en muchas ocasiones, por eso vamos a repasar aquí los factores a tener en cuenta a la hora de protegerte del sol si padeces melasma.

FOTOEVITACIÓN

Parece que al pensar en protección solar siempre nos vienen a la cabeza las cremas. Es cierto que son un instrumetno importante para filtrar la radiación del sol, pero no olvidemos que esta puede bloquearse de forma física.

Utilizar un buen sombrero o gorra en días soleados o de playa minimizará la incidencia del sol en nuestra piel de forma considerable. Además, reducir nuestra exposición en las horas centrales del día, así como buscar la sombra, son consejos básicos que pueden ser muy útiles a la hora de controlar un melasma en verano.

FOTOPROTECCIÓN

Si tienes melasma es bueno que tengas claro que el fotoprotector ha de ser tu principal aliado. Elige un producto con FPS 50+, que tenga también cobertura UVA.

Busca sobre todo un producto que te sea cómodo, ya que es ideal que lo reapliques cada 2 horas y en la cantidad apropiada (aproximadamente la longitud de 2 dedos).

Un buen fotoprotector adecuadamente aplicado bloqueará el paso de casi toda la radiación UVB a tu piel. El problema es que parece que el melasma está también estimulado por la luz visible, y los fotoprotectores estándar (incluso los que tengan FPS máximo) no tienen la capacidad de bloqueala en la mayoría de los casos.

Por este motivo, es muy recomendable utilizar un fotoprotector que tenga color o que apliques algo de maquillaje en las zonas afectas. Se ha visto en estudios científicos, que el óxido de hierro, molécula que se utiliza para dar color a los cosméticos, tiene la capacidad de bloquear la luz visible (especialmente la azul) y por tanto tendrá mayor efectividad en el manejo y prevención del melasma.

El hecho de que el fotoprotector con color aporte un tono a la piel, puede hacer que no lleguemos a aplicar la cantidad oportuna por ser una cantidad excesiva estéticamente hablando. Por eso siempre aconsejo la aplicación adecuada de un fotoprotector no tintado y añadir después otra capa de producto con color. En el melasma, más vale que sobre que que falte.

ANTIOXIDANTES ORALES

En las farmacias podrás encontrar suplementos orales en ocasiones etiquetados como «fotoprotección oral». Este término puede llevar a confusión, pues estos productos no bloquean los rayos solares y por tanto no son una versión oral de las cremas fotoprotectoras.

Se trata de productos con poder antioxidante que podrían equilibrar a nivel de nuestra piel el estrés oxidativo que genera la radiación solar sobre ella (especialmente los rayos UVA e infrarrojos). Se trata de una medida complementaria, que al ayudar a minimizar el efecto del sol en nuestra piel, también prodría respaldar una mejor evolución del melasma.

Sin embargo, no has de contemplarlos para nada como la solución definitiva y mucho menos como una sustitución a los sombreros y las cremas con color de las que hablábamos más arriba.

¿Cómo proteges tu melasma del sol?

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Se trata de una técnica segura que permite eliminar imperfecciones en el color de la superficie cutánea. Es especialmente útil para aclarar manchas, venitas y rojeces. Además, puede estimular discretamente la regeneración del colágeno, mejorando indirectamente también la calidad de la piel.

¿Para qué se usa la luz pulsada dermatológica?

El objetivo fundamental de la luz pulsada es mejorar el fotoenvejecimiento, que se manifiesta sobre todo en dos formas: manchas y aumento de la trama vascular de la piel.

· Tratamiento de manchas:

La luz pulsada sirve para eliminar manchas ( específicamente de tipo léntigo solar) causadas por una exposición solar crónica. Puede destruir las células y el pigmento que conforman estas manchas sin dañar en absoluto la piel de alrededor.

· Tratamiento de rojeces:

La luz pulsada es muy útil en la eliminación de rojeces y otras lesiones vasculares como las telangiectasias o arañas vasculares de la superficie facial.

Puede utilizarse también para el aclaramiento del cuello o escote que fruto del envejecimiento solar en ocasiones presenta poiquilodermia (mezcla de rojeces con manchas).

¿Cómo funciona la luz pulsada?

El dispositivo de luz pulsada emite un haz de luz no coherente y policromática que se puede filtrar según el objetivo que tengamos con el tratamiento.

Generalmente se usa para eliminar manchas o rojeces. De esta manera se filtra exclusivamente la longitud de onda que es absorbida por estos colores (500-600nm), rojo y marrón. Las estructuras que queremos destruir captan la luz de los disparos emitidos durante el tratamiento, lo cual genera el calentamiento de las mismas. Este calentamiento lleva a la destrucción de las estruturas que lo contienen: las células que contienen pigmento o los vasos sanguíneos que contienen la sangre.

La piel sana, al no tener ese color rojo ni marrón, apenas sufre.

¿Qué riesgos tiene la luz pulsada?

Se trata de una técnica que siempre ha de ser realizada por dermatólogo formado en la técnica. Es imprescindible que el profesional conozca el dispositivo así como las características cutáneas y médicas de la persona que recibe el tratamiento.

Los párametros y ajustes del dispositivo se establecerán en función del tipo de lesión a tratar. En manos expertas la frecuencia de efectos adversos indeseados es muy baja. Si los parámetros no se ajustan de forma adecuada, o la piel está excesivamente pigmentada (de tal manera que «compita» con el objetivo del tratamiento por su color) puede haber riesgo de daño en la superficie de la piel en forma de pequeñas costras o incluso ampollas. En cualquier caso, afortunadamente en su mayorías son reversibles.

¿Cuál es el mejor momento para el tratamiento con luz pulsada?

Aunque estrictamente hablando, dependiendo de las circunstancias específicas de cada persona puede hacerse durante todo el año, indudablemente el mejor momento es el otoño y el invierno.

Es importante que la piel no se haya expuesto al sol en las semanas previas, y que tampoco vaya a ser expuesta en las siguientes.

Esto es debido a que cuanto menos pigmentada/morena esté la piel en el momento del tratamiento, con más seguridad podremos manejar el dispositivo y más intensidad podremos aplicar, con la consiguiente mayor efectividad.

¿Qué cuidados he de tener tras el tratamiento con luz pulsada?

En los días siguientes del al tratamiento con luz pulsada, la piel se ve más fea e incómoda.

La piel puede quedarse más roja (a modo de quemadura solar) y las manchas se oscurecen adoptando un color más negruzco o grisáceo. Además, en alguns zonas pueden aparecer costras o áreas amoratadas. Todos estos efectos se resuelven en el plazo de 2 dos semanas y pueden ser perfectamente maquillados.

Es de gran importancia el uso continuo de un producto de protección solar que se complementa con una crema regeneradora por la noche.

¿Te interesa el tratamiento con luz pulsada? Aquí tienes los datos de mi consulta de dermatología en Madrid, en el barrio de Salamanca. Aquí tienes la ubicación. Si quieres hacer una valoración previa, podemos vernos online.

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Vayamos entonces al grano: ¿qué tipos de manchas son las más frecuentes? En general cuando a partir la treintena o cuarentena nos empezamos a preocupar por manchas, estas las podemos dividir en dos grandes grupos.

LÉNTIGOS SOLARES

¿Qué son?

Son mancha planas, que recuerdan a las pecas, aunque suelen ser de mayor tamaño. Aparecen en zonas donde nos ha dado el sol. Esta exposición no necesariamente ha tenido que ser el verano anterior, sino que están provocados por todo el sol acumulado a lo largo de nuestra vida. Es decir, puede que lleves décadas cuidándote del sol, pero si en la adolescencia hiciste algún exceso, este puede ser el causante de esos léntigos. La piel tiene memoria.

¿Cómo se tratan?

Los léntigos responden estupendamente a tratamientos físicos como el láser o la luz pulsada. Estos sistemas funcionan emitiendo una fuente de luz que reacciona con el color de la mancha. Cuanto más oscura es la mancha y más clarita la piel de base, más probabilidades de que el tratamiento sea exitoso.Por esto es especialmente interesante realizar el tratamiento en los momentos en que estemos más pálidos, como suele ser habitual en invierno.

En las 4 semanas posteriores es igualmente importante evitar el sol en la medida de lo posible. La exposición solar sobre una piel «inflamada» tras el tratamiento láser podría provocar otro tipo de manchas llamadas hiperpigmentación postinflamatoria, que no es nada deseable.

El tratamiento, provoca unos cambios en las manchas que durarán unos días/semanas: en el caso de láser puede ser un tono amoratado o costras y el caso de la luz pulsada, las manchas cogen un color grisáceo. Después se atenuarán progresivamente hasta desaparecer.

MELASMA:

¿Qué es?

También llamado cloasma, son manchas más difusas que suelen abarcar la zona de las mejillas, frente o labio superior, que suelen aparecer en mujeres. Generalmente más claras que los léntigos pero de mayor tamaño. Suelen relacionarse con haber pasado un embarazo o la toma de anticonceptivos, aunque muchas mujeres lo sufren sin ninguno de estos factores. En este enlace te hablo más del melasma.

¿Cómo se trata?

En general el melasma es más complejo de tratar que los léntigos. En contra de lo que se pueda pensar, las técnicas físicas en este caso no funcionan tan bien y en general las relegamos a un segundo plano.

El abordaje inicial ante el melasma siempre debe incluir una protección solar rigurosa, a ser posible con productos con color (ya sea un fotoprotector con color o usando maquillaje sobre este) para bloquear también el efecto de la luz visible (la cual influye en la aparición de melasma).

El tratamiento específico se hace con cremas despigmentantes, que casi siempre incluyen hidroquinona. Esto puede complementarse con retinoides u otros despigmentantes (kójico, niacinamida, tranexámico, azelaico), así como peelings.

En los últimos años, además, la evidencia científica ha mostrado efectividad de un tratamiento oral que nos ayuda a complementar la terapia tópica con cremas: el ácido tranexámico, sobre el que puedes leer en este artículo.

El melasma reaparece con mucha frecuencia , con lo que es muy importante mantener unos hábitos de protección solar estrictos en todo momento (tanto verano como invierno).

¿Tienes manchas por el sol?¿Las has tratado?

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El melasma es difícil de tratar pero en los últimos años contamos con una nueva arma que nos puede ayudar en este sentido: el ácido tranexámico.

¿Qué es el acido tranexámico?

El ácido tranexámico es un medicamento antifibrinolítico. Se une de forma reversible a una molécula llamada plasminógeno; evitando así que se convierta en plasmina lo que lleva a una reducción del sangrado. Por otro lado intefiere en la formación de nuevos vasos sanguíneos en los tejidos.

Típicamente ha sido usado siempre por cirujanos con el fin de prevenir hemorragias en sus intervenciones. También puede utilizarse con el fin de reducir el sangrado menstrual en mujeres. Se considera un medicamento seguro.

¿Por qué se usa en el melasma?

La plasmina (a través de la unión a las células de la epidermis y la inducción de la liberación de unas molécula llamada prostaglandina E2 por estas), cuando recibe radiación UV tiene la capacidad de activar el enzima tirosinasa, que produce la melanina (pigmento de la piel).

El bloqueo en la formación de plasmina que causa el ácido tranexámico hace que la pigmentación de la piel se reduzca debido a una menor activación de la tirosinasa.

Además, en algunos casos de melasma el componente vascular es importante. De este modo la capacidad del ácido tranexámico de reducir la formación de pequeños vasitos sanguíneos cutáneos se piensa que también ayudaría.

¿Es el ácido tranexámico efectivo para el melasma?

Hasta el momento no se han publicado ensayos clínicos controlados en toda regla (los estudios científicos de mayor rigor). Sin embargo existen amplias series en las que se muestra la efectividad del ácido tranexámico para aclarar el melasma.

El estudio más extenso lo realizaron Lee y colaboradores. En él siguieron a 591 pacientes con melasma que tomaban la medicación dos veces al día durante 4 meses. 87.9% de ellas mejoraron y solo a la cuarta parte les reapareció el melasma posteriormente.

¿Es un tratamiento seguro?

Sí, es seguro. Los efectos adversos reportados en los estudios son escasos y en general leves. No obstante existen algunas situaciones en que no debe administrarse en ningún caso:

• Embarazo
• Antecedentes personales o familiares de trombosis
• Alteraciones de la coagulación
• Insuficiencia renal grave
• Alteración en la visión de los colores

Existen ciertas situaciones en que en general es mejor no tomarlo, pero puede individualizarse y valorar cada caso por separado:

• Lactancia
• Insuficiencia renal o hepática
• Uso de anticonceptivos orales.

¿Cómo se usa?

El ácido tranexámico se toma dos veces al día. Está comercializado en comprimidos de 500mg (llamado Amchafibrin®). Se aconseja dividirlo en dos y tomar la mitad por la mañana y la mitad por la noche.

Si prefieres no tomar medicamentos, o tienes alguna contraindicación médica de las mencionas arriba para su uso, existe la opción de administrarlo en mesoterapia (mediante pequeños pinchacitos en la zona de la mancha). Algunos estudios muestran una efectividad equiparable a la hidroquinona (el despigmentante en crema más efectivo) sin apenas efectos adversos.

En conclusión…

El ácido tranexámico es una alternativa más que podemos añadir a lo tratamientos despigmentantes habituales que usamos en el complejo manejo del melasma.

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Dado que es un tema que despierta bastante cuiriosidad, en este post repasaremos los aspectos más importantes relacionados con la celulitis.

¿Por qué aparece la celulitis?

La causa exacta no está del todo esclarecida. De hecho en los últimos años se considera más desde una perspectiva global que abarca fenómenos hormonales, inflamatorios, metabólicos y microvasculares que llevan a un proceso fibrótico en el tejido subcutáneo.

Está claro que la carga estrogénica, propia de las mujeres juega un papel importante. Prueba de ello es que los hombres con celulitis (cosa infrecuente) tienen algún tipo de descompensación hormonal en este sentido. Por ejemplo, aquellos en tratamiento con estrógenos o terapia para cáncer de próstata.

Se cree que las apariencia irregular de la superficie cutánea en las zonas con celulitis viene dada por un aumento de la fibrosis en los tabiques que hay entre los lobulillos grasos subcutáneos. Esto hace que aumente la presión en la grasa que de alguna manera es «empujada» hacia el exterior, abollonando la superficie de la piel. Al mismo tiempo «tiran» de la superficie de la piel provocando los indeseados hoyuelos.

Se ha visto además, que los tabiques fibrosos que sujetan la grasa en bajo la piel, tienen una diposición perpendicular en las chicas, y oblicua en los chicos, lo cual facilita este proceso en las mujeres.

La genética puede también influir. Se ha visto que algunos polimorfismos del gen del enzima convertidor de la angiotensina (ECA) tienen mayor riesgo de celulitis mientras que las portadoras del alelo T del gen HIF1A tienen menos riesgo de padecerla.

¿Funcionan las cremas anticelulíticas?

La propia definición de cosmético implica que los productos aplicados sobre la piel no pueden llegar a la profundidad a la que se encuentran las alteraciones que provocan la celulitis. Con lo que, solamente por esto, el efecto esperable será muy limitado (por no decir inexistente).

Los activos más estudiados para cremas anticelulíticas han sido las metilxantinas (por ejemplo, la cafeína) bajo el supuesto de que estimula la microcirculación. La evidencia fiable al respecto es muy reducida y no podemos considerarlos un tratamiento efectivo para la piel de naranja.

Otros tratamientos

Un artículo publicado en 2015 en la American Journal of Clinical Dermatology, tras revisar todos los estudios previos en relación con diferentes tratamientos disponibles hasta ese momento para la celulitis, llegó a la conclusión de que ninguna técnica tenía evidencia de efectividad suficiente. Esto incluía las cremas, la carboxiterapia, el láser, la liposucción, las ondas de choque y la radiofrecuencia entre otros.

Esto no quiere decir que no hagan nada de nada, sino que los estudios no son suficientemente extensos o rigurosos como para poder asegurar su efectividad con una certeza absoluta. En general sí parece claro que aquellos tratamientos orientados a romper los septos fibrosos que son los más efectivos, frente a los que buscan sencillamente reducir el volumen de la grasa.

Más recientemente han surgido nuevas técnicas. Quizá de todas las disponibles en la actualidad la que más evidencia y mejores resultados ha mostrado sea la la subcisión acompañada de vacío (Cellfina®) que viene mostrando resultados prometedores. Parece también, que el efecto de realizar esa misma subcisión, pero sin vacío, hace los efectos menos duraderos.

No obstante, es importante reseñar que no existe ningún método de medición objetivo para valorar la mejoría o el empeoramiento de la celulitis. Esto se mide mediante una escala llamada photonumeric cellulite severity scale en la cual se evalúan la irregularidad de la superficie de la piel o la profundidad de los hoyuelos, entre otros. Esta escala no está validada científicamente.

En conclusión…

Las cremas no son efectivas para prevenir ni tratar la celulitis. Lo tratamiento que mejor pueden funcionar son aquellos orientados a romper los tractos fibrosos que la ocasionan.

¿Te preocupa tu celulitis? ¿Has utilizado algún tratamiento?

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Quien más quien menos asocia el bótox a esas caras inexpresivas, frías y poco atractivas que podemos ver en la farándula fruto de un mal o excesivo uso de esta toxina.

Lo cierto es que mi respuesta suele ser justo lo opuesto a lo que has leído en el primer párrafo: si tienes arrugas de expresión y usas bótox, no te arrepentirás.

La toxina botulínica usada en su justa medida y en los casos oportunos, atenuá ciertos gestos que con el tiempo nos provocan las poco deseadas arrugas (las más típicas suelen aparecer en el entrecejo, la frente o lo laterales de ojos, a las que llamamos «patas de gallo»).

¿En qué consiste el tratamiento con bótox?

La toxina se inyecta de forma localizada exactamente en los músculos cuya fuerza queremos suavizar, tras su inyección. La regulación de la capacidad de contracción de esos músculos la hacemos en la justa medida que queremos, mediante el ajuste de dosis en cada caso.

Lo más habitual es utilizarlo para el tercio superior de la cara, es decir, las arrugas de la frente, el ceño fruncido o las patas de gallo. Sin embargo, también puede ser útil en algunos casos para la contracción excesiva del mentón o el masetero (el músculo con el que masticamos, en casos de bruxismo, por ejemplo).

Últimamente se oye mucho el término «babybotox» que hace referencia precisamente al uso de pequeñas dosis de toxina, que van especialmente bien en personas jóvenes con ganas de prevenir la aparición de arrugas. Sus efectos son sutiles, pero dan una expresión más dulce y relajada.

En este artículo te hablo más del origen y el mecanismo de acción de la toxina botulínica.

¿Qué hay que tener en cuenta tras el tratamiento con bótox?

La inyección es ligeramente molesta, pero en general se tolera muy bien. Como en toda inyección, es posible que se forme un pequeño hematoma en alguno de los puntos inyectados. Este se resuelve en pocos días.

Durante el día siguiente al tratamiento se aconseja evitar el ejercicio físico intenso. Igualmente no se recomienda tumbarse en las 4 horas siguientes así como evitar masajear la zona tratada.

El efecto del tratamiento se hace evidente a los 10-15 días.

Su efecto dura de 4 a 6 meses, de tal manera que si no nos resulta satisfactorio, sabemos que todo volverá a la normalidad en ese tiempo.

No obstante, solo te digo que quien lo prueba, repite ;)

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